Viajar y conocer Sicilia

Como llegar desde el aeropuerto de Palermo a la ciudad

2019-02-19T09:37:00.000+01:00

La distancia entre el aeropuerto de Palermo "Punta Raisi" y el centro de la ciudad es de aprox. 30km. Las opciones para ir al centro de la ciudad son tres: en bus, tren o taxi. El taxi puede salir muy caro (¡hasta €80,00!) así que sería mejor organizar un transfer con el alojamiento a tarifa fija (como hacemos nosotros con nuestros alojamientos) que sale €40,00 para 4 personas máximo.
En bus hay una compañía: Autolinee Prestia e Comandè (web: www.prestiaecomande.it) que ofrece trayectos cada media hora desde las 5:00h de la mañana hasta las 00:15h de la noche. El trayecto tarda aprox. 1 hora. Efectúa varias paradas en la ciudad:
- Via Belgio
- Via Alcide de Gasperi 187
- Via Croce Rossa 125
- Via Libertà 203 (esquina con viale Lazio)
- Via Libertà 171 (esquina con via Rutelli)
- Via Libertà 95 (con piazza A.Gentili)
- Teatro Politeama
- Via Emerico Amari 5 (Porto)
- Terminal Estación Central

Hace poco ha vuelto a funcionar la linea de tren "Trinacria Express" que conecta el aeropuerto a la ciudad en aprox. 50min. El precio del billete es de €5,90. La primera salida desde el aeropuerto es a las 5:54 de la mañana y la última a las 22:00h. Hace aprox. entre 10 y 20 paradas. Las paradas más cómodas en la ciudad son: Notarbartolo, Lolli, Palazzo Reale-Orleans, Centrale. En el buscador, como aeropuerto de Palermo, hay que poner Punta Raisi. Más información en: http://www.trenitalia.es/trenitalia/es/informacion-util/conexiones-con-los-aeropuertos

Dependiendo de donde esté tu alojamiento, llegar en bus o tren no siempre es conveniente porque si luego desde tu parada necesitas coger un taxi para llegar al alojamiento casi que mejor cogerlo directamente en el aeropuerto, ¡seguramente será más cómodo!

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Nuevo Cinema Paraíso

2018-11-20T16:09:00.000+01:00

El 17 de noviembre de 1988, una pequeña historia debutó en los cines de la bota. Acompañada por un joven director, trajo consigo una historia íntima, casi biográfica. Hablaba de un pequeño pueblo de Sicilia, un pintoresco salón parroquial y su proyeccionista de bigotes. Y lo hizo a través de la mirada curiosa de un niño, todo ojos y una sonrisa que, en cuanto se despertó, era ya un hombre y lejos de casa. Un homenaje a la amistad, el amor y todo lo que nos rodea. El título de la película que encantó a la Costa Azul y conmovió a Hollywood fue Nuevo Cine Paraíso. El nombre del director Giuseppe Tornatore. Y esa noche de noviembre fue una pesadilla. Para ambos.

Aún así, el primer impacto de los 155 minutos de trabajo con la audiencia había sido más que positivo. El 29 de septiembre de 1988, de hecho, el Festival Europa Cinema de Bari había aceptado la segunda película del autor siciliano con diez minutos de ovación. Un homenaje pagado por el público de Apulia en particular a la interpretación de Philippe Noiret (Alfredo, el proyeccionista) y la música de Ennio Morricone. Con este pequeño éxito, la película se distribuyó por toda Italia y se lanzó como el ambicioso desafío de un autor a su público: "En ese momento sucedía continuamente, algunas ciudades italianas permanecían sin cine. En ese clima, pensé que era hora de realizar un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo ". El fiasco fue total. Después de solo dos días de programación, la película se retiró de cada cine. Excepto en Messina, donde permaneció durante mucho tiempo. El director de ese cine (Aurora), Giovanni Parlagreco, estaba enamorado de ese cuento de hadas hasta el punto de invitar a sus clientes a pagar el boleto al final de la visión y solo si estaban satisfechos.

Convencido de que el fracaso se debió a la longitud excesiva de la película, Tornatore decidió relanzarlo inmediatamente en la pantalla grande, pero en una versión más delgada, más ligera de 25 minutos. Aún rechazado por la taquilla y rechazado con pérdidas por el Festival de Cine de Berlín, Nuovo Cinema Paradiso parecía asumir los contornos de uno de esos sueños que, tal vez, hubiera sido mejor dejar en el cajón. Sin embargo, el rechazo recogido por la revista alemana dio origen a una cierta charla. En un principio invitado por los comisarios del Oso de Oro y luego rechazado de manera torpe por el director Moritz de Hadeln, el desafortunado largometraje se convirtió en un pequeño caso de cine, atrayendo la atención de los selectores del Festival de Cine de Cannes que decidieron admitirlo en la edición número 42. El jurado presidido por Wim Wenders quedó encantado y decidió premiarlo con el Grand Prix Speciale. Era la primavera del 89 y Tornatore y su esmoquin ya habían encontrado un boleto para Los Ángeles y el pase para el Teatro Kodak.

Incluido en los cinco finalistas de los nominados al Oscar a la Mejor Película Extranjera, Nuovo Cinema Paradiso logró obtenerlo, devolviendo así a Italia un premio que faltaba desde 1975, cuando fue premiado Federico Fellini con su Amarcord. Solo el maestro de la Romaña, contactado en ese momento por Tornatore por un pequeño camafeo que nunca se consumió, advirtió al colega inexperto: "Si ganas el Oscar, tómalo, de lo contrario, Cristaldi te dará una copia y te hará". Franco Cristaldi, que había producido las dos películas que acabamos de mencionar, acordó dejar la codiciada estatuilla al joven director. Sin embargo, con una condición: una vez en el escenario, dependería de él tomar la palabra primero. Sosteniendo el micrófono, el productor italiano actuó en los homenajes rituales, sin olvidar recordar que esa fecha, el 26 de marzo, fue muy afortunada para él. El mismo día, al retirar el premio a Amarcord, se había encontrado con su esposa, Zeudi Araya. Tornatore escuchó con entusiasmo e impaciencia, listo para disculparse por su mal inglés y hacer que el público sonriera con una broma: "Espero que entre ustedes haya una mujer que, como Cristaldi, se convierta en mi esposa". No tuvo tiempo de decir "Disculpe" que la cámara ya lo había dejado. De hecho, el productor había monopolizado los 45 segundos disponibles para los dos, dejando así al director el registro del discurso más corto en una noche de Oscar.

"Esta película me dio todo. En el transcurso de un año, todo lo que podría pasar en la carrera de un director me sucedió: desde el fracaso más negro y desesperado, hasta el éxito más optimista y alegre. Era como hacer diez películas juntas ". La odisea de Nuovo Cinema Paradiso nos ha devuelto una película que el público y los críticos iban a presentar apresuradamente. Quizás no sea una obra maestra, incluso si todavía es el título más exitoso de la filmografía de Tornatore. Pero, sin duda, una obra que conserva intacta la calidez de un cine popular, capaz de dar momentos de una lejana pero moderna Italia. Para superar la historia en imágenes y devolvernos un mundo tan vivo que podamos sentirlo. Respirando el tabaco de los cigarrillos que llenaban las salas de cine y acariciando los crujidos de las sillas de madera que acunaban (y aún calmaban) la imaginación de quienes, frente a un rayo de luz que proyecta un beso sobre una sábana blanca, siempre serán secuestrados. Con la boca entreabierta y una mirada curiosa. Como la de un niño.

10 dias en total y siento que hubiera necesitado 30...

2018-11-12T12:19:00.000+01:00

Estimados, les comento que el viaje a Sicilia fue una gran y hermosa experiencia, estuvimos 10 días en total y siento que hubiera necesitado 30. Todos los alojamientos fueron increíbles uno mas lindo que el otro lo cual se vuelve complicado ya que no dan ganas de salir. La Casa de Pippinitto en Catania es hermosa, alojamiento rural rodeada de naranjos, olivares, higueras, un patio que da para instalarse, un desayuno descomunal con productos de excelentísima calidad y super abundante, la amabilidad de Cesar, todo todo maravilloso.

Cesare de la Casa di Pippinitto

la Casa di Pippinitto

Después Ragusa, Il Varo a Mare casa de playa con una vista y una caída de sol maravillosa, recorrimos pueblitos marinos, la ciudad de Scicli, muy pintoresca, Ragusa, Piazza Armerina y la ciudad romana, que decir: hermoso.

puesta de sol de Il Varo a Mare

Scicli

Agrigento, Terrazze de Montelusa pasamos un día, me hubiera quedado una semana, el valle de los templos y el casco histórico es lo que alcanzamos a recorrer la próxima sera la playa.

Por ultimo Scopello, Casale Corcella nos encantó, casa de montaña con unas vistas lindisimas, tomar el desayuno en ese contexto es de sueño, el contraste del agua azul, turquesa, transparente con los colores de la montaña, el agua cálida, la reserva natural dello Zingaro a pasos del alojamiento.

Riserva dello Zingaro

Muchas gracias por sus servicios, todo estuvo como esperábamos y mas! Recorrer en auto y a nuestro aire nos permitió atravesar toda la isla y llevarnos una mirada de todas sus facetas. Es complejo entrar en las ciudades, son muy pequeñas y se complica estacionar pero vale la pena.
Muchas gracias Trinakria Tours, espero volver a contar con ustedes la próxima.

Articulo escrito por M.G.
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Nuestra experiencia en Sicilia en Julio 2018

2018-11-08T14:00:00.000+01:00

Hola, somos Montserrat y Jesús de Barcelona y queremos relataros nuestra experiencia de los 13 días pasados en Sicilia en julio del 2018.
No era la primera vez que confiábamos la organización del viaje con Trinakria Tours. En otra ocasión ya habíamos estado en Cerdeña y el verano pasado en Creta. Como siempre Boris y Giovanni nos facilitaron una propuesta a nuestra medida para conocer Sicilia.
Queríamos incluir en la visita una estancia en Stromboli, islas Eólicas y por ello nos propusieron una distribución de los días con cuatro alojamientos en Scopello, Stromboli, Santa Venerina i Ortiglia para tener una visión general. Fue esta una propuesta muy acertada una vez realizado nuestro tour. Lógicamente concertamos vehículos de alquiler a la largo del recorrido que es una cosa totalmente indispensable para moverse con autonomía y conocer los rincones de la geografía de la isla.

Para llegar directo a la isla desde Barcelona volamos con Vueling hasta Palermo. Madrugamos mucho para coger el vuelo de las 6 AM pero así, con la llegada a Palermo a las 8 AM dispusimos de todo el día para iniciar nuestro tour.
Recogimos nuestro coche en el aeropuerto de Palermo y nos dirigimos hacia el primer alojamiento en Scopelo, B&B Casale Corela para dejar las maletas. Allí nos recibieron con cordialidad y incluso pudimos acceder a la habitación que acababan de preparar. No estaba Marco, que conocimos después y nos sugirieron hacer una primera visita a Segesta. Realmente es una visita obligada para apreciar el templo y el anfiteatro. Hacia mucha calor, como en toda la estancia en Sicilia, pero es del todo recomendable. El precio del agua nos sorprendió ya que incluso en lugares turísticos no acostumbra a ser cara en comparación a Barcelona.

Teatro Segesta

Esperábamos una conducción por Silicia más agresiva pero la verdad que, excepto en las ciudades como Palermo, Catania o Siracusa, se respectan las señalizaciones aunque algunas estén escondidas detrás de vegetación incluso en autopistas.
Completamos el primer día con una visita a Erice, un pueblo amurallado con excelentes vistas de toda la costa oeste de la isla. Finalmente nos dirigimos ya a nuestro primer alojamiento en B&B Casale Corela de Scopelo.
Comentamos con ellos nuestra visita del día y para cenar nos sugirieron bajar a Scopelo. A la noche hay mucha animación y excelentes lugares para comer. Estuvimos en el restaurante Nettuno. Una excelente cena de pescado a un precio razonable por la calidad ofrecida.
A la mañana siguiente, después de un buen desayuno, teníamos concertada una visita guiada en castellano a Palermo.
Lo hicimos a través de FreeTours como ya lo habíamos hecho en otras destinaciones y para nosotros es todo un acierto. Giola, nuestra guía, fue muy amable y nos mostró rincones de Palermo alejados de las visitas convencionales y nos sumergió en la historia de esta singular ciudad. Un total de casi 4 horas muy bien aprovechadas.

Catedral de Palermo

Nos indicó lugares para comer y, siguiendo sus indicaciones, fuimos a un restaurante de Via Venezia frecuentado por sicilianos, Ferro di Cavallo. Un acierto.
Para bajar la comida un paseo hasta las Catacumbas de los Capuchinos. Una visita singular por lo que se puede ver. Para acabar el día nos dirigimos a Monreale aunque llegamos cuando ya habían cerrado la catedral. Aprovechamos para pasear por la pueblo y degustar un helado de limón y pistacho. Delicioso y muy sugerente con la temperatura que todavía hacia.
Vuelta a Casale Corella para preparar la excursión del día siguiente. Conocimos a Marco, el propietario de la casa, siempre dispuesto a informar. Este nos indicó que, si nos gustaba la naturaleza, fuéramos a visitar la reserva natural de Zingaro que tiene una de sus entradas en el mismo Scopelo. De hecho era una de nuestras visitas programadas en Sicilia.
Efectivamente, al día siguiente lo dedicamos íntegramente a recorrer la reserva por el sendero de la playa. Unes vistes excelentes Antes, en Scopello, siguiendo las indicaciones de Marco, fuimos al colmado para comprar agua y alimentos. Era obligatorio de proveerse de agua y comida ya que en todo el recorrido no hay ningún lugar para comprar. Aquí el dueño del colmado nos indicó que por la noche preparaba cenas con productos del campo en el Giardinetto de al lado. Nos pareció buena la idea y le indicamos que nos veríamos a la noche. Ya en marcha por reserva natural de Zingaro llegamos casi a la otra entrada de la reserva, SanVito. Esto supone unes 2 horas si no se efectúan paradas pero el objetivo era ir descendiendo a las playas del recorrido cuando la calor apretaba y así refrescarse del calor intenso. Una visita recomendable durante el recorrido es la Grotta dell’Uzzo.

Reserva de lo Zingaro

Regreso a Casale Corella y con una buena ducha y descanso merecido bajamos a Scopello a cenar. Una grata experiencia en el Giardineto por la presentación de la bandeja de alimentos típicos sicilianos con un buen vino y para acabar un cannolo de ricota.

Ultimo día en Scopelo. Antes de salir Marco nos propuso que organizaba una cena a base de pizza preparada por un pizzaiolo de Napoli. Nos apuntamos sin dudarlo al evento.
Visita por la mañana de Trapani y las salinas. Por la tarde hacia Marsala. No fuimos a Mozzia ya que el ferry ya había salido y no disponíamos de mas tiempo.
Última noche inolvidable en Casare Corcela. Cena familiar y de amigos. Fue una experiencia muy agradable ya que nos ofreció un antipasti y posteriormente una gran variedad de pizzas con una de nutela todo ello con vino siciliano. Para acabar de postre sandia y una velada musical en que participamos todos con canciones italianas y sicilianas. Que gran recuerdo.
Al día siguiente abandonamos Scopello en dirección a nuestro nuevo destino. Tras unas horas de conducción por autopista llegamos a Mazzaro. Allí dejamos el coche y embarcamos en el ferry de
Liberty Lines con destino Stromboli. Una travesía con escalas en las diferentes islas eólicas, Vulcano, Santa Marina, Lipari, Panacea y finalmente avistamos Stromboli, la isla del volcán. A la llegada nos estaban esperando en un triciclo de Villagio Stromboli. transporte original que es el único que se adapta a les estrechas calles de la isla.

transporte en Stromboli

Nada más al puerto Antonio, un organizador de excursiones, nos ofrece una visita nocturna a la isla para ver las erupciones del volcán. Aceptamos que nos venga a buscar al hotel ya que hoy la climatología es favorable y parece que en los próximos días no será así.
Llegada a alojamiento y a las 20h Antonio nos viene a recoger en su triciclo para llevarnos al puerto. Salida en su barca que tiene en la playa y remolca su mujer hasta el mar. Observamos, como estaba previsto, alguna explosión de fuego del volcán des del mar con un aperitivo a bordo. Excursión típica que tocaba hacer a la llegada a Stromboli.
A la mañana siguiente intentamos contratar un guía para hacer el ascenso nocturno al volcán. Las condiciones climatológicas no son las adecuadas por falta de visibilidad y nos indican, los propios guias, que mejor esperar al día siguiente. Aprovechamos el día para ver la Vouca de Fougo en un ascensión hasta 400 metros. Buena perspectiva y apreciamos las humaredas que salen del volcán, Retornamos haciendo una vuelta por el camino de Sant Vicenzo hasta nuestro hotel. Comemos allí un rissoto y pescado con hermosas vistas a Strombolicchio. Por la tarde paseo hasta el pueblo y nuestro helado con vistas al mar.

Stromboli

Al día siguiente, después de un buen desayuno, nos dirigimos al guía a la plaza de Sant Vicenzo para valorar la excursión a la tarde a Stromboli. No nos la pueden asegurar ya que el tiempo no ha cambiado. Agradecemos la profesionalidad y sinceridad del guía y recomponemos el día para realizar una visita a Vulcano. Un acierto esta alternativa.

Stromboli

Tomamos el ferry que salia a la mañana y nos desplazamos a Vulcano para conocer al cráter. Una ascensión corta y exigente por la temperatura y el terreno pero muy aconsejable. Observar el impresionante cráter con sus fumarolas de azufre bien vale la subida. Descenso y para recuperar fuerza que mejor que un buen briox con helado o un granite. Después un baño en la playa al lado de los baños de barro. El olor a azufre se impregna por toda la isla.

cráter

Vuelta con el último ferry a Stromboli con escala en Santa Marina y cena en el restaurante de nuestro hotel, siempre en la terraza con vistas a Strombolicchio y con un limoncelo per acabar.
Acaba nuestra estancia en Stromboli y cogemos a la mañana el ferry con destino a Mazzaro. Travesía por mar y llegada y recogida del nuevo vehículo en Mazzaro para dirigirnos hacia el nuevo alojamiento, la Casa de Pippinitto en Santa Venerina. Pasamos por Mesina y llamamos a Caesare, el propietario del alojamiento que nos estaba esperando en su casa. Preciosa la casa en un entorno de frutales y destacable la amabilidad del propietario. Nada más llegar nos enseña la casa y el entorno y nos ofrece una cerveza para informarnos de todo. Como és un B&B no ofrece cena pero nos indica un restaurante que cree que nos va a gustar en Santa Venerina.

Descansamos un poco y nos vamos a cenar al restaurante recomendado, Le 5 Botti. Un restaurante encantador con terraza exterior, un servicio muy amable y una relación calidad precio buena. Nos encantó especialmente, como entrante, unas tapas sicilianas Un total de 13 platos para compartir de especialidades típicas que nos sorprendió por la variedad de gustos. Si eso se completa con un rissoto o pasta con marisco y un buen vino siciliano el acierto está garantizado.
A la mañana siguiente Caesare nos tenia preparado un desayuno excelente con variedad de productos naturales, fiambres, tomate con pepino y tortilla de queso, mermeladas y frutas de su huerta. Que gran desayuno.

Para hoy pensamos en hacer una ruta por la región. Caesare nos recomendó Taormina pero antes pasar por Savoca, un pueblo amurallado con múltiples iglesias donde se rodó una parte de la película el Padrino. Así hicimos y tuvimos ocasión nuevamente en Savoca de visitar unas catacumbas en el convento de los Domincos, Más pequeña que la de Palermo pero igual de singular la visita. Al mediodía ya estábamos en Taormina. Espectacular la visita de toda la ciudad y especialmente de su anfiteatro griego con vistas al Etna.

Teatro griego-romano de Taormina

Una visita que no se puede dejar de hacer. Un paseo por Taormina y degustación de un helado de briox y granite.

Por la tarde visita a la Gole d’Alcantara. Otra visita totalmente recomendable si os gustan los espacios naturales. Aguas heladas en un valle angosto. Un gran acierto para acabar un día por la región.

Alcantara

Llegada a la Casa de Pippinitto para descansar i comentar el dia tomando una cerveza con Caesare. Para cenar, nos propuso ir esta noche a la Antica Pizzeria Napoletana. Quizá fue la comparación con La 5 Botti era muy alta pero nos pareció también recomendable en calidad y preció. El entrante de tapas sicilianas no era de la calidad que esperábamos pero era correcto.
A la mañana siguiente Caesare, después del suculento desayuno nos indicó la forma de visitar Etna. Esta es sin duda una vista obligada des de allí. Así que nos dirigimos en coche hasta el refugio de Sapienza 1900 m. Desde allí ya se pueden visitar los primeros cráteres de volcanes pero
decidimos tomar el Funivia y así evitar la dura ascensión hasta 2500 m. Una vez allí se sigue la ascensión hasta la Torre del Filósofo (2920 m) con vehículos todo terreno. Nosotros hicimos el segundo tramo a pie para disfrutar de la ascensión recortando el camino, para evitar el polvo que hacen los vehículos que suben entre la tierra volcánica. Dura pero gratificante subida.
Allí visita de los cráteres superiores. Excelentes vistas. Se podía continuar ascendiendo con una excursión guiada pero no habíamos contratado el servicio y disfrutamos del paisaje volcánico.

Etna

Acabamos de disfrutar de este espacio natural y descendimos nuevamente satisfechos hacia el refugio de Sapienza. Esta vez no tomamos la carretera que desciende directamente a Santa Venerina y disfrutamos de una pista arbolada de indudable belleza. Por la tarde visita al pueblo medieval de Randazzo. Una ocasión más para tomar un buen helado en la plaza de este tranquilo pero histórico pueblo siciliano.
Ultima noche en la Casa de Pippinitto y cena despedida en el restaurante Le 5 Botti. Repetimos el anti pasti siciliano i compartimos una excelente lubina siempre con vino blanco siciliano.
Por la mañana siguiente despedida de Caesare en Casa Pippinito mientras tomábamos el almuerzo. Nuestro último destino era Siracura, concretamente Ortigia en Aretura Vacances. El acceso a la zona, como nos indico Giovanni, es restringido y no es fácil localizar el alojamiento. Hay que avisarles cuando entras en la Ortigia. Así lo hicimos y nos vinieron a buscar para dejar el coche en un aparcamiento que antes habíamos concertado.
Se trata de un alojamiento en pleno corazón del centro de la ciudad. Fue muy cómodo después por la noche para pasear por las concurridas y animadas calles. Sin esperar más, dejamos el coche y nos fuimos paseando a visitar Ortigia. Pasamos el puente de Santa Lucia que conecta Ortigia i Siracusa y llegamos, tras un largo paseo, a visitar el anfiteatro romano y el templo griego. La calor era intensa pero la visita bien vale la pena y da idea de la majestuosidad del lugar. Un lugar también agradable para complementar la visita es la Orecchio de Dionisio.

Volvimos a Ortigia y esperando la noche nos refrescamos en una pequeña playa que había cercana a nuestro alojamiento. Por la noche salida a pasear por Ortigia y cena en uno de los muchos restaurantes que hay en sus estrechas y concurridas calles.
A la mañana nos ofrecieron un buen desayuno en la terraza superior del alojamiento. Un lugar reducido pero muy bien aprovechado con vistas a la ciudad y el mar. Un zumo de naranja natural recién hecho con frutas y paninis con productos sicilianos.
El último día disponible en Sicilia no los podíamos desaprovechar sin visitar la Villa Romana del Casale. Nos habían comentado el interés de la visita y no nos defraudo en absoluto. La ruta es larga pero permite acabar de conocer también la región. Autopista hasta Catania y dirección a Enna. Llegada a Piazza Armerina y a poca distancia nuestro destino la Villa Romana del Casale.
Sin duda hace idea que la grandiosidad del lugar. Impresionante los conjuntos de mosaicos que se pueden visitar en la Villa. Motivos variados de caza y ornamentación sin olvidar las mujeres que practican deporte en bikini. Sorprenden estos mosaicos por la época que describen.

Piazza Armerina

Después de casi un par de horas de visita nos dirigimos de vuelta pasando por Scicle. Un bonito pueblo para tomar nuestro helado de briox. Visita de una pintoresca iglesia. Vuelta hacia a Ortigia y último baño en Sicilia en la playa cercana al alojamiento. Tras un breve descanso salida de paseo para la cena por Ortigia. En esta ocasión estuvimos en Sicily fish & chips un lugar al lado del alojamiento que nos recomendaron y tuvimos ocasión de probar un excelente pescado fresco con cerveza. Muy recomendable el lugar. Acabamos la noche tomando un pistacho y unos mojitos en la plaza principal.
Al día siguiente, después de una visita al pintoresco mercado del pescado de Ortigia nos dirigimos al aeropuerto de Catania para regresar a Barcelona. Final de la visita a Sicilia. Unos buenos recuerdos por la belleza del paisaje y la amabilidad de sus gentes.

Articulo escrito por J.M.
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Ver la isla con otros ojos

2018-11-05T10:39:00.000+01:00

Que te planifiquen una buena logística para el viaje es fundamental para que la experiencia sea satisfactoria. Que la organización sea eficaz y se adapte a tus deseos es imprescindible. Que el precio sea ajustado y percibas que recibes un servicio realmente valioso es también esencial. Todo eso lo puede conseguir una agencia que actúe con profesionalidad, y Trinakria lo es. Organización perfecta que da respuesta justo a lo que has pedido, asesoramiento de acuerdo con tus necesidades y precio más que razonable… pero para nosotros lo realmente importante es que esta agencia va más allá de la excelencia profesional.

En Trinakria consiguen que veas la isla con otros ojos, que percibas la realidad más allá de lo que el modelo turístico de ‘parque temático’ pretende imponerte… Sin presumir de ello ni mencionar el tópico de las ‘experiencias’ logran que, al viajar con ellos, vivas realmente un acontecimiento memorable.
Con la perspectiva que nos da la vuelta a casa, más que pensar en ciudades pensamos en los alojamientos. Así, los dos días en Agrigento son los días del Terrazze di Montelusa. La estancia en Ragusa son las jornadas en Al Sakali y, finalmente, las noches pasadas en la ladera del Etna se convierten en las noches de Il Glicine. Así, las etapas del viaje son los B&B que tan acertadamente nos propusieron, convertidos en el campamento base de cada tramo.
Agrigento – Terrazze di Montelusa. Sencillamente insuperable.

callejuela de Agrigento

Afirma Camilleri, por boca de Montalbano, que «las tres cuartas partes de los que leen los periódicos, leen sólo los titulares, y esto es una hermosa costumbre italiana, dicen una cosa contraria de lo que dice el artículo». Pues vamos a romper esa costumbre descrita en ‘Una voce di notte’, que se nos antoja más universal que lo que Andrea Camilleri cree. Decimos lo mismo en el titular que en las líneas sucesivas, que sirven solo para desarrollar y justificar ese encabezamiento.
¿Por qué el Terrazze di Montelusa es el número uno 1 de los 235 hostales y pensiones en Agrigento según TripAdvisor? Porqué se lo merece. ¿Cómo podemos afirmarlo sin conocer los 234 restantes? Porqué es i·n·s·u·p·e·r·a·b·l·e. De acuerdo, es una opinión subjetiva, pero es la nuestra: es prácticamente imposible superar la calidad de la oferta de este B&B al frente del cual está Francesco.
Se puede llegar en coche a la puerta del establecimiento, y se puede hacer uso de un aparcamiento cercano y muy barato si no se quiere aparcar por las callejuelas próximas. Cierto que la ausencia de ascensor hace que la llegada obligue a cierto esfuerzo, pero si ya llevas unos días en Sicilia te habrás acostumbrado a subir escaleras, y si acabas de llegar más vale que te aclimates a los gradini.
El Terrazze hace honor a su nombre, en la tercera planta del palazzo tiene tres terrazas de las que disfrutar en el desayuno, que es abundante, variado y sabroso. Desayunar en una terraza, bajo el sol de Sicilia, frente al Valle dei Templi es un privilegio que, en cualquier otra parte del mundo, sería un lujo al alcance de pocos, pero que en Agrigento es un privilegio de los huéspedes de Francesco.
Solo conozco una de las habitaciones, la 301, amplísima, decorada con excelente gusto, cómoda,… del nivel que se le exigiría a un hotel boutique que quintuplicaría el precio de este B&B.
El trato de Francesco es excelente, te ofrece información, sugerencias y tips para pasear por la ciudad, para ir al Valle, para recorrer la provincia… pero no es la “lección aprendida” que los guías suelen recitar, es información que te permite comprender el carácter de la ciudad, su personalidad y la de sus vecinos y vecinas. La cortesía y la amabilidad es característica de todos los sicilianos, pero en el Terrazze di Montelusa se encuentra algo más. Proximidad, complicidad, deseo sincero –en definitiva- de ofrecer una buena experiencia a sus huéspedes.
Durante la estancia en el Terrazze nos acercamos a Porto Empedocle. Si te sientes un auténtico seguidor de Montalbano tu referencia son los libros, no los paisajes de la serie televisiva. ¡Y Vigata es Porto Empedocle! Así que es imprescindible pasear por su puerto y por sus calles para ponerle asfalto y piedra a los escenarios tantas veces imaginados. Y para hacerse la inevitable foto junto a la estatua del comisario, claro…
Vigata|Porto Empedocle ofrece bastante a la imaginación: las fábricas abandonadas, el faro, Marinella, el muelle, la roca blanca de sus lomas… huecos en los que encajar los capítulos de novelas, diálogos y pensamientos de Montalbano que guardamos en la memoria, tal y como lo hizo el propio Camilleri… «Ora, avendo immaginato una storia di fantasia, non ha saputo far altro che calarla para para nelle case e nelle strade che conosce…».
Como casi siempre, la primera la primera vez no debe de ser necesariamente la mejor, pero nunca se olvida. Pues en la Caffetteria Azzurra probamos nuestra primera granita, y como tal ya forma parte de nuestro recuerdo… nada que ver con nuestro aguado granizado que sorbemos con ese desagradable ruido. Nada que ver tampoco con los gelatti, que son otra cosa. Leí en alguna parte que el calor siciliano hace poco apetecibles el cappucchino y por eso los naturales de la isla desayunan granita. Ignoro si es cierto, pero me parece verosímil.
Probamos la de almendras y la de limón, las dos tradicionales. A pesar de que los brioches no eran los típicos sicilianos (con sombrerito) estaban recién hechos y eran abundantes, así que no nos importó que rompieran el rito.
Nuestra primera mañana en Sicilia, a unos pasos de la estatua del comisario Montalbano, cumplimos con una de las tradiciones menos conocidas de la isla: la granita (granizado, NdR) mientras nos preguntábamos porqué el mundo no está lleno de graniterías [si dice così? en realidad no existe un lugar solo de granitas, generalmente son los bares y pastelerías.NdR].
En la misma ruta de Montelusa|Agrigento a Vigata|Porto Empedocle aprovechamos para ir a la Scala dei Turchi… bonito acantilado, si… poco más que decir.
La vuelta al Terraze di Montelusa nos lleva por la carretera que cruza el Valle dei Templi. La ruta en automóvil es un pequeño anticipo de la visita al parque arqueológico. Gracias a las advertencias de Francesco habíamos reservado esa visita para el atardecer. Nuestro anfitrión nos dio dos poderosas razones: evitar el calor del dopo pranzo y disfrutar de los templos a la luz del atardecer. La luz del sol bajo y la piedra amarilla maridan a la perfección.
Agrigento merece callejear ¿O debería de decir escalerear? Sea como sea, una de las sorpresas que guarda Montelusa es la Biblioteca Lucchesiana, el sueño de cualquier amante de la letra impresa. Está en el 94 de la Via Duomo, comparte edificio con el museo de la catedral. Acabamos en la biblioteca de casualidad... tras ascender centenares de escalones por la ciudad un recinto con aire acondicionado nos pareció la mejor opción para recuperar el aliento... pero casi lo perdemos de nuevo al ver la biblioteca. Miles de tesoros en un edificio fantástico con una historia fascinante.
Otra visita imprescindible es la Chiesa di Santa Maria dei Greci; primero templo griego [de estilo dórico], posteriormente iglesia bizantina y luego templo católico. Las piedras y los frescos de religiones diversas conviven mejor que sus fieles.
Y rincones, y escaleras, y pequeñas capillas, y vendedores ambulantes de fruta y verdura en coloridos triciclos… mientras descendemos a la Via Atenea, en la que encontramos trattorias, restaurantes, tiendas… Hagan caso de las sugerencias de Francesco para almorzar y cenar. Solo mencionaremos el Operà, en el 239 de esa calle, al margen de las abundantes raciones de excelentes platos, su terraza es un belvedere espléndido
Todas las civilizaciones en las que se basa nuestra cultura han invadido y ocupado la isla y han dejado su poso, imaginamos que por eso compartimos con ellos el civilizado hábito de la siesta, tras la cual llega el momento de la visita al Valli dei Templi.
La definición de parque arqueológico da una pista de que la visita puede plantearse con dos criterios: el del científico (por lo de arqueológico) o el del flâneur (por lo de parque). Obviamente nos decantamos por la opción baudelaireana i nos dispusimos a un paseo entre árboles centenarios y templos milenarios. ¡No sabéis lo que reconforta ser muchos siglos más joven que tu entorno!
Recorrer el parque ocupa unas dos horas, una actividad muy agradable al atardecer, pero se puede ahorrar algo de tiempo gracias al pequeño vehículo eléctrico que le permite librarse del tramo entre la entrada y el templo de Hércules. Se puede dedicar ese tiempo a una pausa en la cafetería para disfrutar, por ejemplo, de unos arancini.
A la vuelta a Agrigento todavía podrá cenar en alguno de los locales de la Via Atenea, y recogerse al Terrazze para un más que merecido descanso.
Cierto, no conocemos los 234 establecimientos restantes de Agrigento, pero tampoco tenemos intención de conocerlos. Si un día repetimos estancia en la Montelusa de Camilleri haremos lo imposible por volver a la habitación 301 del Terrazze.
La planificación del viaje hace que los desplazamientos entre alojamientos permitan paradas en enclaves estratégicos. Entre el Terrazze de Montelusa y el Al Sakali o, lo que es lo mismo, entre Agrigento y Ragusa paramos en Piazza Armerina, para poder visitar la Villa Romana del Casale.
Otra de las virtudes de Trinakria Tours es que facilitan una relación de contactos con personas que pueden ofrecer actividades en la isla. Uno de esos contactos es Dino, que suma a su condición de enamorado de su isla, la de guía turístico y la de catalán por elección. El recorrido por la villa romana con él es lo más parecido a enfundarse en la toga y espiar la presentatio del señor de la villa.

mosaicos de la Villa romana del Casale

Por cierto, antes de ir a la villa tuvimos tiempo para pasear por la ciudad, otra de esas ciudades barrocas de gran autenticidad.
Tal vez nos hubiera dado tiempo de pasar por Caltagirone, tal y como nos había sugerido Francesco, pero las carreteras de Sicilia y, especialmente, los conductores que por ellas circulan, nos invitaron a una sobredosis de prudencia y a recalcular los tiempos de viaje, así que de Piazza Armerina fuimos a Ragusa, a Al Sakali.
Como hicimos más caso a Google Maps que a las indicaciones que Trinakria nos facilitó en el voucher, cruzamos la anodina parte nueva de la ciudad. ¡ojo! No la ciudad nueva, construida tras el terremoto y que rivaliza con Ibla, no no, esa no. (Esa vale la pena). Nos referimos a la ciudad insustancial que no te hace intuir que existen dos Ragusa más, una de las cuales acoge el B&B Al Sakali.

La cúpula de Ragusa Ibla

Dormir sobre siglos de historia.
No sé si el cerebro puede llegar a presentar incapacidad para asimilar una sobredosis de historia, pero si existe el equivalente al síndrome de Stendhal de la cronología y creéis padecerlo no os alojéis en el Al Sakali. Las paredes que os acogerán, las del Palazzo Sortino-Trono, se bastieron hace casi dos siglos y medio sobre las murallas del castillo que construyeron los bizantinos allá por el siglo VIII y que ocuparon y ampliaron posteriormente los normandos.
Así que, además de contemplar el valle del San Leonardo desde los balcones barrocos, se debe mirar hacia atrás en el tiempo para apreciar con toda su dimensión lo que ofrece el B&B de Antonio y Giovanna.
Para llegar a la Via Ioppolo se debe ascender una empinada y estrecha escalera desde la Via del Mercato. Lo razonable es aparcar (¡gratis!) en uno de los dos aparcamientos de la Via Avvocato Giovanni Ottaviano y andar diez minutos. Antonio, siempre pendiente de sus ospiti, os rescatará si detecta que no encontráis el camino.
El B&B dispone de lo necesario, nos tocó una habitación de la primera planta, con balcón barroco frente al valle. No hay aire acondicionado, por lo que es necesario tener la precaución de mantener ese balcón entornado durante la tarde, para garantizar la temperatura adecuada por la noche.

vista desde la habitación

Comer en Ragusa - Ibla
La oferta gastronómica de Ragusa es amplísima. Y Antonio la conoce a la perfección, así que seguir su consejo es la mejor alternativa. Un lugar en el que puedes comer bien y a buen precio en centenares de sitios, como Sicilia, motiva especialmente la búsqueda de algo distinto. Por eso optamos por los dos restaurantes del estrellado chef Ciccio Sultano, Dos conceptos distintos, pero que en ambos casos recogen la tradición culinaria de la isla: I Banchi y Duomo.
I Banchi es una panadería. Debemos de tener en cuenta que el pan es fundamental en Sicília. La isla ha sido, durante siglos, el granero del mundo conocido, así que en un panificio se encuentra la génesis de la cocina siciliana, de manera que que los platos de I Banchi nacen del acerbo más profundo.
Las raciones en I Banchi –igual que en toda la isla- son generosas, así que acertamos al compartir un entrante i dejar en manos de la direttrice del restaurante los platos principales: pescado y pasta con ragú de pescado blanco. Ambos excelentes.
Llevábamos ya tres noches en Sicilia y no habíamos pedido cannolo. Atinamos en pedirlo aquí. La textura de la ricotta era casi de mousse y su sabor intenso, la masa crujiente y sabrosa…
El servicio magnifico, la decoración vanguardista y el precio razonable redondearon la visita a este panificio devenido en restaurante.

cannoli

La noche siguiente la reservamos para Duomo. El dos estrellas Michelin de Sultano, que se sumerge en las tradiciones culinarias aportadas por las sucesivas dominaciones de la isla para actualizarlas con una respetuosa dosis de creatividad y originalidad.
Lamentablemente no podemos otorgar la máxima puntuación al restaurante porque la espera superó lo admisible en un establecimiento de este nivel. A pesar de las disculpas por la tardanza, (y la invitación a una copa de vino) que transcurra una hora y media desde la llegada al restaurante hasta tener el primer plato en la mesa no es aceptable.
Superado pero ese apuro, los panes y aperitivos excelentes y el consejo del somellier acertadísimo. Uno no espera platos abundantes en un dos estrellas… pero esto es Sicilia, amigos. Incluso Ciccio Sultano te garantiza que no vas a salir con hambre. Con un par de platos por persona no te queda ánimo para el postre…
Prima portata:
San Pietro al tartufo estivo Siciliano. Patate al tartufo e rosmarino, salsa di crostacei
Gnocchi di Ragusano DOP Carbonara di seppia, pesce allo scoglio ai profumi di pistacchio e limone
Seconda portata:
Ravioli di ricotta e maggiorana con capretto alle erbette di campo
Maialino nero di Sicilia farcito, salsa al carbone e il mio carciofo sott’olio
De la misma manera que la cantidad supera la habitual en restaurantes de este nivel, con el precio pasa todo lo contrario, la factura es más que razonable, y compensa, en cierta manera el borrón de la larga espera.
Tras la cena en el centro de Ragusa – Ibla el paseo hasta el B&B resulta de lo más agradable. Abrir el balcón a la llegada para que el aire de la noche llene la habitación garantiza un descanso reparador.

balcón en Ibla

La ascensión matinal a la terraza de Al Sakali tiene como premio un buen desayuno, siempre con algún detalle recién hecho,… focaccia, fritatta,… además de tostadas, bizcocho, zumos, café… lo suficiente para afrontar el paseo por Ibla o por las ciudades del entorno, ya que el Al Sakali es idóneo como “base de operaciones” para disfrutar del vértice sur-oriental de la isla.
Así, acercarse a la marina de la propia Ragusa o las cercanas Modica y Scicli son opciones muy recomendables, que nos permiten regresar a Ragusa Ibla para que el Al Sakali nos acoja una última noche.
Igual que Ragusa es l'isola nell'isola, Al Sakali es el B&B de los B&B de Ragusa. La implicación de sus propietarios, siempre dispuestos a ayudar a los huéspedes, su ubicación, la proximidad de servicios y monumentos,… sin duda merece la mejor valoración posible.
La parada entre Ragusa y el Etna, en nuestro caso, fue Noto. A estas alturas, lo confesamos, ya sufríamos cierta saturación de palazzi, duomi, chiese… pero el objetivo en Noto era otro, más terrenal.
A estas alturas cualquier goloso mínimamente documentado sabe a lo que se va a Noto: a visitar el Caffè Sicilia. Los golosini di dolci de todo el mundo coincidimos en la pastelería de Corrado con la convicción de que, por mucho que nos suba la glucemia, siempre estará por encima el placer que otorgan sus dolci, sus granite, y los gelati.
La lista de lo degustado es larga… Granita de almendra, de albaricoque y de cappuccino; cannoli de ricotta y de cioccolato; pasticciotto y gianduia sustituyeron el pranzo de ese día. Compramos, además, algunas mermeladas para llevar, ya que es lo único de lo que manufactura Corrado que es de fácil y seguro transporte…
Uno espera que, siendo protagonista de documentales y apareciendo en las guías más selectas el precio se dispare pero, como en todas partes en Sicilia, la cuenta es más que razonable: el festival dulce antes mencionado, los espressi, l’acqua y las mermeladas costaron algo más de 40 euros.
Seguramente el itinerario permitiría alguna parada más, pero el temor a que nos pillara la noche durante el trayecto a Piedimonte Etneo nos hizo renunciar a una segunda parada en la ruta.
En esta ocasión, además de con Google Maps, nos guiamos con las indicaciones que Trinakria Tours había incluido en el voucher. Así llegamos a Il Glicine. Doblemente extraordinario.

El comisario estaba seguro de que, durante el sueño, un parte de su cerebro permanecía en vigilia pensando en algún problema. Lo afirma en ‘Un mese con Montalbano’, la serie de 30 pequeñas historias que Camilleri publicó en 1998. Tenemos la convicción de que, si Montalbano cambiara Marianella por Il Glicine, podría olvidar todos sus problemas y dormir sin necesidad de mantener parte alguna de su cerebro en vigilia.
En Il Glicine se duerme bien y se respira bien. Desde Il Glicine se llega bien a cualquier punto del litoral Jónico de Sicilia o a la cima del Etna, el trayecto mareneve.
Todos soñamos con pasar unos días en Il Glicine, lo que pasa es que no sabemos que se llama así y que está ahí, pero aspiramos a esas enormes habitaciones de la gran casa de campo, a desayunar junto a la piscina, a ver atardecer entre olivos... En nuestro caso, además, llegamos a Piedimonte Etneo tras unos días de callejuelas y escaleras en los pueblos barrocos, así que los espacios abiertos de Il Glicine representaron cierta liberación.
Llegamos cuando quedaba una escasa hora de sol, de manera que nos dividimos justamente la tarea: mientras una aprovechaba esa hora bajo el sol en la piscina, otro se acercó al supermercado cercano para aprovisionarse para la cena. La habitación tenía una enorme terraza amueblada, que permitía concluir la jornada con una cena al aire libre. Linda, nuestra anfitriona, nos sugirió un pequeño centro comercial, el Vulcano, que esá a un par de minutos de Il Glicine.
El salumiere del Conad, el supermercado del centro comercial, me proveyó de pecorini de aceitunas, de azafrán y de rosato. También de salame, aceitunas, pan y Peroni fresca. En el Punto Casa encontré los útiles necesarios… cubiertos, platos, velas…
Cena temprana y abundante en la terraza. Esa misma noche contactamos con EtnaTourSicilia.it, y ellos mismos llamaron a nuestra anfitriona en unos minutos, Linda, para concretar la reserva. El jueves pues, pudimos dejar cerrada la excursión. El todoterreno nos recogería el sábado a las 9 de la mañana en B&B.

El símbolo de Catania, el elefante

En espera de la ascensión al Etna dedicamos el viernes a Catania. Google Maps nos indicaba estacionar en el Parking Catania Center, pero al llegar la calle de acceso estaba llena de puestos de mercado... marcha atrás, nueva búsqueda en Google Maps, también estaba cerca era el Parking Dogana, es decir, el aparcamiento de la antigua aduana. Las plazas de aparcamiento están en los arcos bajo el viaducto de la línea férrea. Es muy barato, por 5 € se puede tener el coche a la sombra y vigilado todo el día. Además está en el centro, a pocos minutos de lo imprescindible de la ciudad.

Los puestos de mercado que nos habían impedido llegar al primer parcheggio despertaron nuestra curiosidad, y nos dirigimos hacia ahí… era il mercato Fera 'o Luni.
No creíamos que un mercado mediterráneo pudiera llegar a sorprendernos como la Boquería a un japonés… el Fera lo hizo. A pesar de estar acostumbrados a los puestos callejeros y al género anunciado a gritos, este mercado de Catania te hace retroceder 50 años en el tiempo. Ni fruta cortada, ni zumos, ni atracciones para turistas. De hecho, no había turistas paseando.

Un auténtico mercado callejero, con frutas y hortalizas desconocidas, con otras enormes (como las sandías y las berenjenas), con variedades que hace mucho tiempo que no veíamos en un mercado. Con puestos de pescado y marisco vivo en plena calle, con la carne expuesta sobre el mostrador… cuando creíamos que no podía ser mayor la sorpresa, descubrimos que los bajos de la Basilica Santuario di Maria Santissima Annunziata al Carmine se utilizan como almacén del mercado.
Los alimentos frescos comparten espacio con la ropa, con puestos de rastrillo y con las inevitables falsificaciones. En cualquier caso, il mercato Fera 'o Luni es una cita ineludible en la visita a Catania.
Recorrimos el resto de la ciudad en un microbús turístico, que llega hasta las isole dei Ciclopi, los faraglioni. Esas piedras que un Polifemo encolerizado lanzaba contra la barca de Ulises que había conseguido escapar del ciclope.

La ventaja de los recorridos en trenecitos o autobuses turísticos es que te permiten anotar mentalmente lugares que ver de cerca después y descartar los repetitivos o poco trascendentes. Así, tras el recorrido hasta las Ciclópeas y un almuerzo ligero, nos quedaba pendiente la Piazza Stesicoro, la del anfiteatro y el monumento a Bellini. También reservamos tiempo para la Via Etnea y sus tiendas y la Piazza Duomo i su Fontana dell'Elefante.
Por cierto, la antigua dogana es ahora centro cultural, así que, al ir a recoger el coche nos asomamos para ver la exposición de turno.
De vuelta a Il Glicine repetimos cena en la terraza. Al día siguiente el todo-terreno nos recogería a las 9 para la gita sull’Etna.
Alessandro llegó puntual con su furgo 4x4, una vieja Iveco procedente de los excedentes del ejército italiano. Tras las presentaciones nos acomodamos y Sandro nos cuenta que el ascenso será por la vertiente este del volcán, la más pobre. EtnaTourSicilia.it está formada por jóvenes de los pueblos de la región de lo que nuestros comunes antepasados llamaban el Montgibello, por eso nuestro guía conoce la realidad del territorio, los cultivos de cada zona, los tramos de carretera en los que se rodaron escenas de El Padrino… más que enumerar datos Sandro ameniza el trayecto inicial por carretera.
Alguna parada: para ver de cerca una cantera de basalto (interesantísimo); para contemplar las coladas de alguna erupción… hasta que llegamos al final de la carretera asfaltada y Sandro nos invita a adentrarnos en el bosque. Repaso de plantas endémicas, que se han adaptado a las condiciones del Etna y que dan el contrapunto verde a la bicromía entre la tierra negra y los blancos abedules.
Durante el recorrido ascendemos a la cima de los pequeños cráteres surgidos en las sucesivas erupciones, nos colamos en el interior de los conductos creados por la lava, tocamos las paredes de lava que cegaron la carretera en la última erupción del Etna, aprovechamos la oscuridad del interior de un cráter para ver el vídeo que grabó el propio Sandro durante esa erupción, pisamos la sabbia todavía de un negro intenso…
En total son cinco horas de descubrimiento tanto geológico como humano. Descubrimos cómo las gentes que viven junto al Etna conviven con la incertidumbre de cuándo tendrá lugar la siguiente erupción y mantienen la convicción de que la ira del volcán es imprevisible con una normalidad sorprendente. Muestran como han asumido vivir en un paisaje que cambia radicalmente en diversas ocasiones a lo largo de su vida. Dónde antes había caminos ahora hay coladas, coladas que son recortadas por los canteros para convertir la sangre solidificada de su isla en el material con el que construyen su vida.
Tras el recorrido Sandro nos devolvió a Il Glicine, nos quitamos de encima el polvo del Etna antes de buscar donde almorzar. Nos acercamos a Linguaglossa. Si no fuera la hora de la siesta hubiéramos aprovechado para entrar en una de las 14 maialerie de la población, pero a esa hora el sol caía sobre la población como una colada de lava, y sólo tuvimos ánimo para acercarnos al Linguaglossa, un pequeño y recomendable restaurante de la Piazza Matrice, junto a la chiesa Santa Maria delle Grazie, en la que merece la pena entrar para contemplar el coro labrado en madera.
Il Glicine nos ofreció refugio durante el pomeriggio, la caminata matinal facilitó el reposo dopo pranzo… porque la notte la teníamos reservada. Cuando Linda nos acogió a la llegada, nos informó de que la noche del sábado estaba programada una cena buffet en el jardín de la piscina, y un posterior concierto.
Lo que no nos reveló fue que ella misma seria la estrella. Estándares de jazz, chanson, canción italiana con arreglos excepcionales… música brasileira y latinoamericana… Realmente memorable. La noche de despedida de Il Glicine consiguió lo casi imposible, superar la propia estancia en el establecimiento.
De ordinario pues, Il Glicine, es una opción excelente, pero si además la estancia coincide con algún acontecimiento como el que tuvimos ocasión de disfrutar deviene en extraordinaria.
Tras el último desayuno en Sicilia nos dirigimos al aeropuerto. No sabíamos cuánto tiempo precisábamos para la devolución del coche de alquiler, y como el proceso de formalización de la recogida fue bastante largo nos curamos en salud. Tal vez para compensar la larga cola de la llegada, el retorno nos ocupó apenas un minuto.
También Vueling quiso compensar… a su manera. Como nos había hecho llegar una hora y media más tarde a Sicilia, prolongó nuestra estancia en la isla con ese mismo tiempo de retraso, de haberlo sabido no habríamos pasado toda la mañana en Fontanarossa. La tediosa espera sirvió para concluir las notas de este pequeño diario de viaje, para evocar a Lampedusa y para descubrir que, cuando recorres Sicilia, te ocurre lo que a Don Fabrizio cuando bailaba con Angélica, que, «...a cada vuelta que daba le caía un año de los hombros. Pronto se encontró como si tuviese veinte».

Articulo escrito por M.F.

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Sicilia siempre es bonita aunque no acompañe el tiempo!

2018-09-05T11:56:00.001+02:00

Comenzamos el viaje en Catania. Esa tarde fuimos a Taormina, demasiada gente y no lo disfrutamos mucho. Al día siguiente, por la mañana, fuimos al Etna y pudimos hacer una pequeña ruta. Fue interesante. Por la tarde, visitamos Catania. La zona del teatro y la catedral muy bonita aunque la ciudad en sí nos pareció un poco caótica y poco cuidada.
La casa rural estaba bastante bien y un desayuno estupendo.
Después, fuimos en dirección a Ragusa, donde íbamos a dormir, pero paramos en Siracusa. Nos encantó, tanto la zona del teatro como Ortigia. También paramos en Noto, muy monumental.

Ragusa Ibla

Ragusa, aunque pequeña, con mucho encanto. El B&B bien y céntrico. Los dueños muy amables.
De camino a Trapani, visitamos el Valle de los Templos de Agrigento. Espectacular aunque mucho calor. El B&B de Trapani muy céntrico y con habitaciones muy amplias y muy nuevo. Estando allí vimos Segesta (nos llovió bastante pero mereció la pena), Erice (un pueblo pequeño pero muy bonito) y la propia Trapani.

Agrigento

Segesta

La etapa final fue en Palermo. Ahí no nos acompañó el tiempo, llovió los dos días que estuvimos pero la dueña del B&B nos dejó unos paraguas y aprovechamos mejor el tiempo. La capilla palatina y La Martorana espectaculares con sus mosaicos. La ciudad también nos gustó por su contraste entre unas calles y otras y el ambiente.

La Capilla Palatina

Las indicaciones que nos disteis para llegar a los B&B fueron muy útiles. Muchas gracias por todo.

Articulo escrito por N.V.P.
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Escapada en Abril en el este de Sicilia

2018-04-24T15:40:00.000+02:00

Articulo escrito por Carolina Verdeal

Hemos organizado un viaja a Sicilia con TRINAKRIA TOURS y ha sido espectacular.

Desde el primer momento que nos pusimos en contacto con la agencia nos ayudaron a descartar nuestra idea inicial, para llevarnos como centro de operaciones a Ortigia y es precisamente este sitio es que más nos ha gustado de todo el recorrido!

El viaje ha sido de 4 días en abril y es tiempo suficiente para conocer el sur este de Sicilia.

Hemos seguido todas las recomendaciones que nos hicieron y hemos dejado poco a la improvisación, porque cada consejo seguido ha sido un acierto.

Primer día JUEVES: SIRACUSA Y ORTIGIA

El Duomo de Siracusa

Llegamos cansadas del viaje porque el vuelo salía muy pronto así que decidimos no coger el coche. No necesitas mapas para pasear, vayas donde vayas tienes algo que mirar, callecitas preciosas, tiendecitas, helados riquísimos.

El Hotel muy acogedor, habitaciones pequeñas pero muy cuidadas, camas blancas y habitaciones muy limpias …. El personal encantador … la mejor zona para dormir.

VIERNES: RAGUSA Y NOTO

Ragusa Ibla

Ragusa Ibla, panorama

Mas paseos vistas espectaculares, un capuccino en Noto …. Espectacular

Noto

COMIDA: La Aldea Marinara de Punta Secca. Nos recomendaron Anticaglie's Beach, un chiringuito 'viejo estilo' pero estaba todo cerrado hasta finales de mayo foto y cervecita en terraza

Anticaglie's Beach

Nos gustó la parada aunque llegamos tarde para comer pero mereció la pena por ver la playa

SÁBADO: TAORMINA

El teatro de Taormina

Como nos indicaron muy turístico pero hay que conocerlo tiendas y puestos de especies vistas espectaculares …día tranquilo de paseos y compras.

COMIDA: RESTAURANTE MALVASÍA VIA APOLLO ARGAGETA, PASTA SICILIANA MUY BUENO

DOMINGO CATANIA Y AEROPUERTO el casco antiguo de Catania hay que ir porque está el aeropuerto al a lado pero no nos gustó.

¡Gracias por vuestra ayuda!
C.V.

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Una escapada siciliana para semana Santa

2018-04-09T16:13:00.000+02:00

Los 4 Canti de Palermo

El turismo puro y duro es agotador, las vacaciones son para descansar y Sicilia ofrece tanto que en 10 días hay que elegir.

2 noches en PAlermo, 2 en NUbia, 2 en RAgusa y 3 en RAgalna: PANURARA! Encantación mística tantas veces repetida en mi cabeza para ritmar este viaje iniciático.

De Palermo la decadente a Ragalna, al pie del imponente Etna nevado en este final de marzo, recorrimos la isla en coche por el sur haciendo pausas en Nubia (las salinas al lado de Trapani) y Ragusa. Nuestra idea era seguir el itinerario perfectamente diseñado por Trinakria Tours dando forma a lo que iba a ser un viaje inolvidable.

Las respiraciones entre etapa y etapa, fueron sin dudas los parques naturales. Correr entre pinos y orquídeas a la orilla del mar dominando calas vírgenes de aguas transparentes (reserva natural del Zingaro entre Scopello y San Vito), perderse entre molinos abandonados y monasterio benedictino (GR del parque de los Molinos en Ragusa) o subir al Etna con esquí de travesía (parque natural del Etna) nos permitió ritmar este viajar escuchando nuestros cuerpos en cada momento para asimilar sin agobios tanta belleza.

Día 1: Palermo - Free Tour, Capilla Palatina, Catedral, Teatro Massimo (Opera “Fra Diavolo”), cena en los chiringuitos de la librería Feltrinelli. Cannoli en Cannolissimo.

Día 2: La Reserva del Zingaro, Erice y las famosas Genovesas (dulce caliente) en la pastelería de Maria Grammatico. Noche en un Relais de Nubia. Cena en La Dolce Vita de Trapani con un excelente cuscús de pescado.

Día 3: Trapani y la preparación de la semana Santa con los costaleros ensayando en cada iglesia especialmente en la del Purgatorio. Caletta S. Liberale, concierto barroco en la iglesia de Sant’Alberto (Dmitry Sinkovsky y l’Ariane Ensemble), cena en la Osteria de San Pietro, cerca del puerto.

Día 4: Nubia-Ragusa (250 km en coche), parándonos en Selinunte, La Scala dei Turchi y Agrigento. Cena en la pizzería “Barocco” de Ragusa.

Día 5: Parque de los Molinos, visita de Ragusa y cena típica de Pascua en casa de Chiara en Ibla (casco viejo de Ragusa).

Dia 6: Villa Romana del Casale, Caltagirone, Piazza Armerina y llegada a Ragalna.

Día 7: visita de Catania y cena de pescado en la Corte dei Biscari.

Día 8: esquí de travesía en el Etna con subida a 3.000m desde el refugio de Sapienza.

Conclusión: nos faltó un montón por descubrir: Siracusa, Taormina, Mozia, Egades, Marsala, Cava Grande del Cassibile, islas Eolias…pero tenemos muchas ganas de volver para completar este viaje. Más allá de la gastronomía, los paisajes y el arte, nos encantó la gente y su cálida acogida. Los 4 B&B elegido por Trinakria Tours, su localización y sus dueños han sido un acierto total.

Articulo escrito por Bernard B.

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Como ir a las islas Eolias

2018-02-12T11:25:00.001+01:00

Las islas Eolias es un archipiélago de 7 islas al norte de Sicilia. La principal es Lipari, luego hay Strombloli (que es un volcán activo), Panarea, Salina, Volcano, Alicudi y Filicudi. Se pueden alcanzar desde Palermo, Catania y también Napoles. Desde el puerto de Napoles "Mergellina" con la compañia de ferry Snav (www.snav.it) se puede llegar a Stromboli en 4 horas y media a partir del 31 de Mayo (salida a las 14:30 y llegada a las 19:00). El precio del billete es de €38,00. El mismo ferry luego va a Panarea donde llega aprox. media hora después (19:35), Salina (20:05), Vulcano (20:40) y Lipari (21:00).

Desde Palermo hasta el 20/6 se puede ir en tren hasta Milazzo y luego coger un ferry con la compañía Liberty Lines (www.libertylines.it). A partir del 20/6 en cambio hay conexiones directas y con escala desde el mismo puerto de Palermo a Alicudi con salida a las 13:50 y llegada a las a 15:45 (precio €41,07), a Filicudi 16:20 (€48,32), Rinella (Salina) 17:00 (€47,92), hasta el segundo puerto de Salina (S.M.) 17:15 ( €54,12), Lipari 17:50 (€57,22), Panarea 18:05 (€57,22) y Stromboli 18:15 (€57,22).

Desde el aeropuerto de Catania se puede coger un tren (www.trenitalia.it) o bus (www.saisautolinee.it) hasta Messina y luego otro hasta Milazzo donde luego coger siempre el ferry con Liberty Lines. Hay compañías que ofrecen la conexión directa con el puerto de Milazzo:
- www.eoliebooking.com (precio €25 por trayecto, 1h 45min), la web da pena pero la compañía es fiable, luego hay que coger el ferry:

El punto de encuentro está dentro la terminal del aeropuerto a lado del Bar Sicilia, habrá el conductor del bus con un cartel que dice "autonoleggio".

- www.alibrando.net (precio por trayecto €25,00, aprox. 2 horas):
esta compañía ofrece un servicio de taxi colectivo. Mismo punto de encuentro (Bar Sicilia) y el driver tendrá un cartel con el nombre de la empresa (Alibrandi & Asya Autonoleggi).

- www.giuntabus.com (precio por trayecto €15, ida y vuelta €26)

En la web hay un error, pero la segunda temporada del servicio empieza el 1/6 y no el 7/8.

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Restaurantes Michelin en Ragusa

2017-12-29T11:33:00.000+01:00

Espaguetis con filetes de salmonete y pesto de almendra y menta

La provincia de Ragusa sigue siendo una isla en la isla. En estos últimos tiempos se ha hecho famosa por ser la ambientación de la serie televisiva "el comisario Montalbano", o por la belleza de sus pueblos barrocos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero hoy en día se une un elemento más que nos empuja a conocer y viajar por esta zona de Sicilia, la última a ser descubierta por el turismo y que pero todavía conserva su autenticidad. Estamos hablando de una excelencia culinaria a base de productos locales, desde el vino Cerasuolo di Vittoria DOCG (la única DOCG en Sicilia), el queso DOP de Ragusa, el aceite de oliva DOP Monti Iblei, la miel y el chocolate de Modica, ahora famoso en todo el mundo, aunque esperando el Igp. Pero hay otro aspecto a resaltar, que es el de los chefs estrellados Michelin, sinónimo y al mismo tiempo una garantía de excelencia y calidad en la restauración. En los últimos días, la presentación de la nueva edición de la Guía Michelin (la "biblia" de la buena comida) volvió a confirmar las dos estrellas al chef Ciccio Sultano del restaurante Il Duomo de Ragusa Ibla, así como, por segundo año consecutivo, el joven chef Vincenzo Candiano del restaurante Locanda Don Serafino (siempre en Ragusa Ibla) también logró defender las dos estrellas. Reconfirmación, con una estrella cada uno, también para el chef Accursio Craparo del restaurante Accursio en Modica y para el chef Claudio Ruta del restaurante La Fenice en Ragusa. Cuatro chefs con estrellas Michelin, entre los 14 presente en toda Sicilia, viven y trabajan en la provincia de Ragusa. En resumen, realmente una isla en la isla al menos desde este punto de vista, una excusa perfecta para visitar este rinconcito de Sicilia.

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Corleone

2017-12-11T18:19:00.000+01:00

A menudo nos piden de visitar el pueblo de Corleone para ver los lugares de la película El Padrino. En realidad pocas escenas rodaron allí, más bien hay que ir a los pueblos de Savoca o Forza d'Agro que se encuentran al otro lado, cerca de Taormina. Pero hoy salió un articulo que nos parece muy interesante que nos explica porque hay que visitar Corleone y veréis que sorpresa, justo no se habla de la película sino más bien de la voluntad de este pueblo de librarse de una vez de esta mancha histórica.

AQUÍ lo podéis leer

SÍCULA

2017-10-19T16:23:00.000+02:00

No hay una Sicilia. Hay muchas. Dentro de la Trinacria, o isla triangular, existe tal diversidad geográfica, paisajística, histórica, política, arqueológica y cultural, que es difícil conseguir una adecuada visión de conjunto si no se visita por partes, pausada y escalonadamente, haciendo de la movilidad un aliado y no un adversario, que permita descubrir sus innumerables tesoros. Teniendo clara esta premisa y si se desea encontrar en Sicilia algo más que un delicioso cannolo, una refrescante granita, o una camiseta de Marlon Brando acariciando un gatito, es imprescindible asesorarse bien antes de iniciar el viaje. En nuestro caso, Boris y Giovanni, de Trinacria Tours, interpretaron a la perfección nuestra idea y seleccionaron tres áreas geográficas con un centro estratégico desde el que poder acceder de forma asequible a las zonas más hermosas, no las únicas por supuesto, de la isla.

En la provincia de Ragusa, en la zona sureste, partiendo del primero Agriturismo, amablemente atendido por Gisella y su familia y después de degustar unos nutritivos desayunos a base de productos típicos locales (memorable la ricotta), se puede visitar el Val di Noto, haciendo un recorrido por el sorprendente barroco siciliano, ubicado en los pueblos situados entre los montes Iblei, reconstruidos casi en su totalidad, como la mayor parte de la isla, después del devastador terremoto de 1693. Pueblos como Noto, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Palazzolo Acreide, o incluso Scicli, situado más al sur, próximo a la costa, emergen de entre las rocas de las montañas como una extensión pulimentada y artesanal de las mismas, con su piedra color crema que confiere una personalidad intransferible a sus cúpulas, iglesias y palazzi, y que merecidamente les ha permitido formar parte del selecto Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
La zona costera de esta región es desarmante. Mires por donde mires, las playas de arena blanca con aguas transparentes se apoderan del horizonte. El mar que, con su variada gama de azules desde el turquesa hasta el azul oscuro, baña todo el litoral hasta fusionarse con un cielo siempre despejado, es un espectáculo que merece ser visto. Entre las playas, la reserva natural de Vendicari, una reserva de aves palmípedas y tortugas, a la que se debe acceder a pie, con una salida al mar en forma de playa donde está permitido el baño y donde podrán apreciarse en sus fondos cristalinos una innumerable variedad de peces.
Limítrofe con la provincia de Ragusa está la provincia de Siracusa, cuya capital, del mismo nombre, requiere una visita casi de forma obligada. Ciudad natal de Arquímedes, se encuentra en el extremo suroriental de las isla, bañada por el mar Jónico. Símbolo de resistencia frente al Imperio Romano, su defensa le costó la vida al famoso matemático, físico y astrónomo griego. El centro histórico de la ciudad, que se encuentra en la pequeña península de Ortigia, se asoma al mar tras sus murallas, aristocrático, elegante, orgulloso conocedor de su belleza, jalonada por callejuelas empedradas, edificios de la idiosincrática piedra blanca de la zona, y culminada por una Piazza del Duomo de las más hermosas de toda Italia.
Reconociendo la enorme cantidad de tesoros que aún esconde este rincón de la isla, partimos hacia el extremo más occidental, la provincia de Trapani. Como la distancia es considerable, a medio camino se hace imprescindible una visita al Valle de los Templos, en Agrigento. El Parque del Valle de los Templos alberga un yacimiento arquelógico de espectacular belleza y sorprendente estado de conservación, con restos datados del siglo V a.C , ubicados en lo alto de las colinas que dominan el mar, están consagrados a dioses griegos como Juno, Zeus o Hércules, y su simple proximidad te traslada a los tiempos de Homero y su Ilíada, especialmente en el caso del Templo de la Concordia, majestuoso y perfecto, desafiando a la historia y a la adversidad. Por el momento el tiempo le da la razón.

En esta ruta no se puede abandonar la zona sin ver la Scala dei Turchi, una escalinata de piedra, labrada de forma natural por el mar en sus embestidas a la costa, cuyo acceso sólo puede realizarse caminando por hermosas playas rocosas, y con unas privilegiadas vistas en su cúspide, de todo el litoral meridional de la isla.
Desde el segundo Agriturismo, en Fulgatore, muy próximo a Trapani, se puede desplegar una interesante aproximación a los puntos más relevantes de este área. También aquí se pueden degustar opíparos desayunos con una nutrida y sabrosa muestra de la excelente variedad de frutas de la zona, incluida la célebre aranciata siciliana (zumo de naranja, n.d.r.), y otros productos locales de magnífica calidad. En Don Carlo además, no se puede perder la posibilidad de probar la cocina de Rosa, que cada noche, asistida de forma muy profesional por su joven hijo Alessio, idea distintas versiones de los más apetitosos platos de la legendaria gastronomía tradicional siciliana.
Con un avituallamiento de esta índole se puede iniciar la ruta con destino a la vecina Trapani, no sin antes coger el Funicular, Funivia, que desde las afueras de la ciudad conduce hasta Erice, un pequeño y amurallado pueblo medieval situado en lo alto de una colina, estratégicamente dispuesto a modo de almena, para controlar toda la región. Recientemente las calles de Erice han ambientado la última película del cineasta revelación del cine italiano, Pierfrancesco Diliberto Pif, “In guerra per amore”. Las vistas de Trapani y su hermosísima costa desde el Funicular son un espectáculo, pudiendo apreciarse a la perfección el archipiélago de las Egadi, Marettimo, Favignana y Levanzo, separadas de la costa por un pedazo del Mar Tirreno cuyo fondo se halla repleto de barcos romanos y cartagineses enfrentados durante las Guerras Púnicas, y que ahora asiste a la tradicional pesca del atún (le mattanze). El centro histórico de Trapani tampoco puede dejar indiferente a nadie. Parte de la misma playa y el color blanco de las fachadas barrocas de sus edificios parece mimetizarse con la blanquísima arena de su costa , haciendo casi indistinguible el límite entre la ciudad y el mar. Entre sus animadas callejuelas se puede encontrar la Pasticceria Colicchia, donde se pueden saborear probablemente las mejores granite de Italia, cuya elaboración estrictamente artesanal vigila, desde una de las mesas del interior del local, il Cavaliere (título otorgado por el presidente de la República a empresarios de éxito) Francesco Colicchia, asistido por sus hijos y nietos.
La siguiente etapa nos lleva hasta la metrópoli, Palermo, la capital de Sicilia y una de las ciudades más pobladas e importantes del país. Las señales de la autopista que anuncian el aeropuerto Falcone-Borsellino ya inducen a pensar que Palermo no es un simple destino más. La curiosidad por entender qué le ha ocurrido a esta elegante, palpitante, bulliciosa y aristocrática ciudad de sangriento pasado, se torna en imperiosa necesidad tras encontrar los obeliscos, situados a ambos lados de la autopista, a la altura de Capaci, que recuerdan el punto exacto en que el magistrado antimafia Giovani Falcone, su esposa, la también magistrada Francesca Morbillo, y tres miembros de su escolta fueron asesinados por la mafia con mil kilos de explosivos situados bajo el asfalto y detonados desde una caseta localizada en una montaña próxima donde puede leerse “No Mafia”. Llegados a Palermo, la mejor forma de conocer la ciudad descubriendo la riqueza de su pasado normando, musulmán o español sin olvidar la indeleble huella que en ella ha dejado la lucha antimafia, es seguir una de las visitas guiadas que ofrece la organización Addiopizzo. Esta organización formada por jóvenes profesionales y emprendedores decididos a unirse y defenderse de la extorsión mafiosa, más conocida en Sicilia como pizzo, agrupa a todos aquellos comerciantes dispuestos a resistirse al pago de esta antigua tasa criminal impuesta por Cosa Nostra, estimulando a su vez el consumo crítico por parte de la ciudadanía. La visita conocida como Palermo NoMafia, comienza en el impresionante Teatro Massimo y continúa por todo el centro histórico de la ciudad haciendo escala en los lugares más hermosos y emblemáticos como el Mercato del Capo, la Plaza de la Memoria, tras el Palacio de Justicia, donde se recuerda a los magistrados antimafia asesinados, la Catedral, la Plaza Vigliena más conocida como “i Quattro Canti”, con sus refinados palacios barrocos delimitando las cuatro esquinas desde las que parten los mandamenti o circunscripciones en las que se divide la ciudad antigua. La visita concluye en la Plaza del Municipio hasta donde se llega atravesando calles en las que pueden apreciarse palacios bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial que mantienen sus muros en ruinas. La placas que recuerdan el lugar donde fueron asesinados destacados miembros de la lucha antimafia de la sociedad palermitana son conmovedoramente frecuentes en todo el recorrido.
En cualquier caso para completar la visión de lo que la Mafia ha significado para Sicilia y para Italia es imprescindible acudir al epicentro del terror mafioso, a su auténtico nido del águila: a Corleone. En este pequeño municipio de once mil habitantes, encastrado en la montaña y rodeado de interminables tierras sembradas de grano, se juntan lo más sanguinario de Cosa Nostra con lo más valeroso y comprometido del movimiento antimafia. La organización Addiopizzo, ofrece la posibilidad de conocer mediante su visita guiada “Corleone sorprendente”, la auténtica y dramática historia de esta localidad, muy alejada de la romántica visión que de ella ha dado el cine (los exteriores que Coppola eligió para su famosa trilogía se encuentran en Savoca, en la región de Catania). La visita está guiada por Marilena Bagarella, historia viva del movimiento antimafia, no sólo por su comprometido activismo contra el fenómeno mafioso, en escuelas, medios de comunicación y grupos sociales, sino por el significado casi heróico de su testimonio dados sus lazos familiares de generaciones precedentes, inevitables por otro lado en un lugar de estas dimensiones, con una sanguinaria familia mafiosa. De la mano de Marilena y por las serpenteantes y empinadas callejuelas de Corleone se comprende como esta organización criminal de corte feudal, ha impuesto su ley contra alcaldes, sindicalistas, policias, campesinos y ciudadanos de cualquier procedencia o condición que haya osado plantarles cara, incluyendo a niños, sirviéndose exclusivamente del uso del terror. El clan de los Corleoneses formado por Totò Riina, Leoluca Bagarella y Bernardo Provenzano, los dos primeros cumpliendo cadena perpetua en la actualidad y el último fallecido en prisión, decidieron dar el salto a la conquista de Palermo en los años ochenta, comenzando su sanguinaria guerra primero contra otros clanes y después contra la magistratura y todo el Estado Italiano. La evolución que durante todo el siglo veinte siguió Corleone, parelela a la de sus clanes mafiosos y su actividad criminal, se explica a la perfección en el Laboratorio della Legalità, situado en una casa expropiada por el Estado a la madre del capo Bernardo Provenzano, y donde entre cuadros, recortes de prensa e imágenes en tamaño real de mafiosos y de destacados mártires de la lucha antimafia, se percibe la auténtica y dramática dimensión de la épica lucha, en muchos casos silenciosa y desconocida, de estos valientes ciudadanos. A día de hoy Corleone no tiene corporación municipal ya que el Ayuntamiento está intervenido por el Estado por infiltración mafiosa. Conmovidos por el valor y el civismo de la lucha antimafia nos zambullimos en las cristalinas y cálidas aguas que bañan la isla. Las bellísimas costas de Sicilia en cualquiera de los puntos cardinales son siempre una magnífica elección, pero la Reserva natural de Lo Zingaro, en el golfo de Castellamare, en Scopello, merece mención aparte. Enclavada en un privilegiado rincón del Golfo, la reserva, a la que hay que acceder a pie, ofrece unas inigualables calas de roca blanca bañadas por aguas cristalinas y profundas donde los peces, espontáneos compañeros de inmersión, bucean junto a ti hasta la misma orilla.
No se puede abandonar la costa Occidental de Sicilia sin hacer una visita nocturna a Marsala. Además de ser conocida por sus deliciosos vinos de postre, las playas de Marsala fueron testigo del desembarco en 1860 de Garibaldi con sus mil camisas rojas que, cual Ítalo al frente de sus Sículos, daba comienzo a la conquista del reino de las Dos Sicilias, como preludio de la exitosa unificación italiana.
El porticado centro histórico de Marsala conduce mediante un dédalo de callejuelas hacia la Piazza della Repubblica donde se encuentra la imponente Chiesa Madre, como no, barroca, y el Ayuntamiento. En todo su perímetro se encuentran calles con una animadísima vida nocturna que incluye música en vivo, terrazas abarrotadas y tiendas, incluyendo librerías, abiertas hasta la madrugada.
La última etapa de nuestro viaje nos lleva hasta la región de Catania, en la falda del volcán, no sin antes hacer una parada en la costera Cefalú, a orillas del Tirreno, para disfrutar de su extensa playa de arena blanca, custodiada por esta hermosa localidad medieval cuyas estrechas y empinadas callejuelas empedradas embocan en su célebre lungomare.
En los alrededores del volcán, el siempre activo Etna, la geografía cambia volviéndose mucho más verde y montañosa, dando lugar incluso a acantilados, barrancos y desfiladeros, dispuestos a saciar la sed de aventura de los excursionistas más intrépidos. Desde el último Agriturismo, en el Municipio de Gaggi, próximo a las Gargantas del río Alcántara, pueden apreciarse los montes de nogales y castaños que acompañan en su descenso al gélido río desde el Monte Etna hasta el mar. Su localización es óptima para las excursiones al Etna y a su vez apreciar toda la costa Jónica, desde la architurística Taormina hasta la sofisticada Catania.
Pronto llama la atención que en todos los municipios de la zona las construcciones son de piedra negra, al contrario que en el resto de la isla, fruto de la lava volcánica que ha dejado su impronta tras repetidas erupciones en toda la orografía. Ejemplo de ello son las localidades de la Riviera de los Cíclopes, al norte de Catania, formada por antiguos pueblos de pescadores que, como Acireale, se han convertido en hermosas ciudades monumentales. La magnífica Piazza del Duomo de Acireale, su Catedral, Basílicas y Palazzi, justifican con creces una visita a una ciudad conocida por su Carnaval y sus marionetas.
La bandera de la región de Sicilia tiene en el centro su escudo de la Trinacria y está dividida por una línea diagonal en dos mitades, la izquierda de color amarillo, que representa los extensos campos de grano de la zona occidental de la isla, y la derecha de color rojo, que representa la fértil tierra volcánica del extremo oriental. La mitad rojo- anaranjada de la bandera tiene su centro político en Catania, la segunda ciudad más poblada de Sicilia.
El monumental centro histórico de Catania, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, otro más en la lista, es una espléndida muestra del urbanismo del siglo XVIII, con una construcción en retícula formada por amplias y largas calles rectas custodiadas por elegantes palacios e iglesias barrocas, con sólidos muros de piedra volcánica negra, envenenado regalo del Etna, que alternan con la clásica piedra calcárea blanca habitual en el resto de la isla. Su epicentro está en la Piazza del Duomo con la emblemática Fontana dell ́Elefante, donde Liotru, el elefante de lava en cuyo lomo apoya el obelisco del mago Heliodoro, conocido según la leyenda por convertir a los hombres en animales, se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Alrededor de la Fontana pivota la hermosa y bulliciosa piazza, desde donde, dirigiéndose hacia el norte, se puede acceder a la Piazza dell ́Università en la que se encuentra el Palazzo dell ́Università, sede de la Universidad de Catania, y punto de partida de la principal arteria comercial de la ciudad, Via Etnea. Esta larguísima y sofisticada calle discurre desafiante en linea recta hacia el corazón del volcán, y desde sus numerosas tiendas, terrazas y escaparates puede verse espectante su imponente silueta.
Catania es un claro ejemplo de la legendaria resistencia a la adversidad de los meridionales, puesto que fue arrasada en 1669 por una erupción del Etna, que la sepultó bajo la lava, y posteriormente por el devastador terremoto de 1693, pero ha sido reconstruida una y otra vez para seguir en pie, hermosa y cautivadora, consciente de que su destino consiste en seguir para siempre durmiendo con su enemigo.
Los cinéfilos que visiten Sicilia no pueden marcharse sin visitar la pequeña localidad de Savoca, una villa medieval situada en la cima de una colina, a escasos 20 kilómetros de la costera Taormina. En este bucólico enclave montañoso de los Montes Peloritanos situó Francis Ford-Coppola el exilio siciliano de Michael Corleone en la primera parte de El Padrino. El bar Vitelli, lugar en el que Michael solicita al irritable padre de la hermosa Appolonia permiso para cortejarla, conserva exactamente el mismo aspecto que en la película, incluída la emblemática placa de la entrada de “Itala Pilsen”. Resulta casi imposible pasear por la diminuta Savoca sin que las inolvidables melodías de Nino Rota discurran suavemente desde las más reservadas regiones de tu área límbica hasta tus labios.
Efectivamente hay muchas Sicilias y entre todas constituyen un todo heterogéneo, diverso, hermoso, exótico, pintoresco, inolvidable, que requiere una aproximación abierta, respetuosa, alejada del tópico y rendida ante el mito, el inagotable mito de un destino inmortal. En las noches estrelladas estivales que iluminan la isla, con la tibia brisa marina abriéndose paso entre naranjos y limoneros, no es difícil preguntarse ¿Será cierto que dioses y héroes eligieron la Trinacria para sus aventuras en la Tierra? La respuesta es evidente: sí, siculamente.

Articulo escrito por M. San A.

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Nuestro viaje a Sicilia en Semana Santa

2017-07-11T11:25:00.001+02:00

Ragusa Ibla

…y volvimos!!!!...tal como queríamos!!! … eso si cambiamos de zona y de estación, esta vez nos esperaba el este, la primavera y esos campos de amapolas rojas y margaritas amarillas y los "muri a secco" (cercas de piedra); también en este lapso leímos a Sciascia (Los tíos de Sicilia) y a Josep Pla (Cartas de Italia) para tratar de seguir entendiendo el espíritu siciliano, incluso escuchamos, después de mucho tiempo, a Franco Battiato. Lo que no cambiamos fue de asesores, siempre con Trinakria, es decir Boris y Giovanni y sus acertados consejos.

Qué bueno fue perderse por la Pescheria en Catania, en la primera salida, entre peces, frutas, verduras y gritos!! Luego disfrutamos de las vistas de Taormina y de Castelmola, donde el Bar Turrisi fue la delicia de nuestras compañeras, por la recomendación de Giovanni. Las comparaciones son odiosas…

el mercado de la "pescheria", Catania

vendedor de alcachofas

Catania

Qué belleza el Etna!!! Todo lo contempla desde las alturas, soberbio, con su fumarola constante que nos alerta de su presencia y nos avisa que seguirá allí mucho más tiempo que nosotros… También recorrimos vertiginosamente, en Appe, las calles de Siracusa y de Caltagirone al más puro estilo turístico!!. En Ortigia nos imaginamos a Archimedes corriendo por las calles gritando “Eureka”!! Además, paseamos en barca por el Jónico; subimos y bajamos mil veces las calles empinadas de Ragusa; nos maravillamos al girar de repente por una calle de Scicli o de Palazzolo Acreide y admirar tanto esplendor; nos atrevimos a encarar las rotondas con casi el mismo arrojo que los conductores locales; resistimos con heroicidad los embates de los que nos querían adelantar por las carreteras, sean camiones o cinquecentos; luego de 950 kms recorridos he logrado romper tabúes y normas escritas por no se sabe quién y adelantar también en línea continua!!!, nos perdimos cien veces al fiarnos del GPS, pero descubrimos el silencio y el verde de esos valles, los rebaños en medio de la calzadas y los campos de chumberas. Vimos Modica desde las alturas y pensamos que no sería difícil tener un Nobel de Literatura, en semejante sitio de inspiración. Los mosaicos de la Villa Romana del Casale, nos hacen pensar que algunos, pocos, vivían mejor que muchos de nosotros ahora, 2000 años después…

Etna

nosotros en el Etna

Teatro griego-romano, Taormina

Visitamos la casa del 'comisario Montalbano' en Punta Secca, el despacho de su jefe, que es el mismo que el del sindaco de Scicli, cenamos en su restaurante La Rusticana, de Ragusa, llevados por Chica, una de las compañeras de viaje. No adentramos en el Palazzo La Roca, de Ragusa, en cuya terraza se filmó “Divorcio a la Italiana” con el admirado –sobre todo por Marita, mia moglie- Marcello Mastroiani. También conocimos el Mistral, que nos arropó con su viento fresco del noroeste.
Nos alojamos en dos palacios, el de Biscari en Catania y el Sortino Trono en Ragusa, cobijados por la hospitalidad de Ruggero y de Giovanna y Antonio.
Qué pena no tener más tiempo, como lo tiene el Etna, para volver muchas veces, para empezar con un amaro, luego seguir con la pasta alla Norma, o con le sarde o con l'anciova; el caciocavallo arrosto o el pecorino!!! Por supuesto acompañado con vino Grillo o Nero d'Avola.
Mi amigo Salvatore (antes Salvador) echó de menos los gin tonics de Málaga, pero no perdonó un cannolo ni una grappa, dopo la mangiata!!! A mí me faltó la granita, pero seguí con los cannoli y también la cassata. Aaahhh… y me pasé del espresso al ristretto!!!
Pero sobre todo, qué pena no tener más vida para regresar y disfrutar de la amabilidad de los sicilianos, para seguir paseando por sus pueblos, sus playas aún sin rascacielos y por su campo verde y silencioso. Y disfrutar del sarcástico “Me ne frega” ante un comentario de que tal cosa era algo más barato en España.
“Creo en los Sicilianos de hablar parco, que no se agitan, que se corroen por dentro y sufren: los pobres que se saludan con un gesto cansino, como desde una distancia de siglos, siempre tan silenciosos, tan distantes, con su aire melancólico y aburrido, pero siempre prestos a la acción”.
Leonardo Sciascia.
Me gustaría volver a escribir algo el año próximo…

Ragusa Ibla

Siracusa

Caltagirone

Articulo escrito por E.M.

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Sicilia en 10 días

2017-03-03T17:00:00.000+01:00

Valle de los Templos, Agrigento

Primer día (06/10/2016)

Llegada a Catania, vía Roma, con vistas del Etna desde el avión. Entre recoger el equipaje y alquilar el coche se nos hizo casi mediodía. Como teníamos que llegar a Santa Croce Camerina, decidimos pasar antes por Siracusa. Fuimos directamente al Parque Arqueológico pero no decidimos entrar ya que el equipaje quedaba a la vista en el coche, cosa que no nos hacía gracia. Pensamos que ya volveríamos al final del viaje.

Habíamos recibido ya un SMS de Gisella para concretar nuestra hora de llegada. Las coordenadas que nos proporcionaron nos condujeron en medio de un campo con lo cual tuvimos que guiarnos por las indicaciones de Gisella. Llegamos a la hora prevista sin contratiempos.
Una vez instalados bajamos a Santa Croce a dar un paseo por el pueblo y a por provisiones que cocinamos al aire libre. Allí tomamos nuestra primera (y única) granita (granizado).

Segundo día (07/10/2016)

Después de un espléndido desayuno y de comentar con Gisella (todo amabilidad) las posibilidades de visitas por la zona, salimos hacia Scicli donde dimos una vuelta y donde por un error nuestro nos pusieron una multa en la Zona Azul y que pagamos en la máquina correspondiente.

Scicli

Hacia el mediodía visitamos Modica a bordo de un tren turístico ya que el tiempo era escaso para admirarlo todo con detalle.

Modica

Partimos hacia Ragusa donde llegamos por la tarde. Creo que la foto de Ragusa Ibla la tomamos en el momento descrito en el Atardecer Sicano que tuvisteis la amabilidad de regalarnos.
Regresamos al alojamiento no sin antes pasar por Marina di Ragusa una magnífica playa desierta en aquella fecha y en aquella hora.


Marina di Ragusa

Tercer día (08/10/2016)

Después de desayunar nos dirigimos a Piazza Armerina y allí a la Villa Casale. ¡Qué maravilla! Los bellos mosaicos increíblemente conservados nos retuvieron gran parte del día y en el tiempo que nos quedaba visitamos también Piazza Armerina, cosa que vale la pena.

Villa romana del Casale

A nuestro regreso Gisella y su marido estaban cociendo pan elaborado con trigo de su cosecha. Nos obsequiaron con uno de ellos, extraordinario, el cual utilizamos para la cena.

Cuarto día (09/10/2016)

Mientras desayunábamos Gisella nos contó todo el proceso de convertir su casa en lo que es. ¡Cuánto trabajo y cuanta ilusión para lograr su objetivo!
Nos despedimos de ella agradeciéndole su hospitalidad y deseándole lo mejor para su magnífico establecimiento.

Tomamos camino hacia Agrigento. Como hasta la tarde no teníamos alojamiento y habíamos descubierto la manera de ocultar el equipaje en el coche (¡lástima de no saberlo en Siracusa!), fuimos directamente al Valle de los Templos. ¡Extraordinario! En nuestros muchos viajes a Grecia nunca habíamos visto tantos y tan bien conservados templos. Lo recorrimos todo y ¡Que calor! Al terminar la visita nos acercamos a Scala dei Turchi donde aparte de admirar el paisaje tomamos un baño refrescante.

Agrigento

Recorrimos las calles de Agrigento visitando la Iglesia de Santa Maria dei Greci y tuvimos la suerte de poder dejar el coche a 50 metros de nuestro alojamiento. Allí nos esperaba la desbordante personalidad de Francesco el cual, después de acomodarnos en una espectacular habitación, nos recomendó un restaurante donde cenamos. Intentamos tomar una granita pero ya cerraban el establecimiento. Así que nos conformamos con un helado y un paseo nocturno por Agrigento.

Quinto día (10/10/2016)

Desayunamos en las espectaculares terrazas de Francesco con vistas al Valle de los Templos y nos despedimos.

Nos dirigimos a Selinunte donde visitamos el templo, arriba en la montaña, y la ciudad, junto al mar pasando por el lugar donde estuvo el puerto. Nos enteramos de que el nombre de Selinunte viene dado por la abundancia de apio que había en la antigüedad por la zona (apio en griego es σέλινο sélino).

Selinunte

De allí fuimos a Marsala donde tomamos la pequeña carretera que, bordeando la costa lleva hasta Trapani a través de las salinas.
Después de una breve visita a Trapani nos encaminamos hacia Fulgatore donde se encontraba nuestro sucesivo alojamiento.
Una vez instalados salimos a dar una vuelta por el pueblo en el supermercado del cual adquirimos un poco de fruta y algunas cervezas (Moretti, por supuesto). Preguntamos donde podíamos cenar y nos dirigieron a Baglio Nuovo donde disfrutamos de una buena cena y una atención muy correcta.

Sexto día (11/10/2016)

Visitamos en espléndido Duomo de Monreale y paseamos por sus calles antes de dirigirnos a Palermo. Tal como nos aconsejaron, para evitar el tráfico caótico de la capital, dejamos el coche en el aeropuerto y tomamos el bus que nos dejó en el centro. Después de comer en un conocido restaurante bastante caro y muy deficientemente atendido, visitamos la Catedral y algunas de las calles céntricas regresamos a Fulgatore donde cocinamos nuestra cena al aire libre.

Monreale

Séptimo día (12/10/2016)

Camino de Segesta una alarma del coche nos indicaba que había algún problema en la rueda posterior izquierda. En una gasolinera nos informaron que había un clavo en la rueda y que debíamos buscar un “gommista” para solucionarlo.

Segesta

Visitamos Segesta. ¡Qué calor! Del templo al estadio fuimos andando. ¡Qué subida! Llegamos sin aire pero la visita mereció la pena. Nos indicaron un “gommista” en el pueblo cercano el cual extrajo un enorme clavo del neumático que debería llevar meses allí y reparó el pinchazo.

Reanudamos el camino hacia Erice. Visitamos la ciudad medieval con sus callejas, iglesias, castillos, leyendas y sus impresionantes vistas desde la altura.

Erice

Octavo día (13/10/2016)

Nos despedimos no sin antes agradecerles la amabilidad que tuvieron al lavarnos la escasa ropa de verano que llevábamos ya que no contábamos que hiciera tanto calor y casi se nos había agotado.

Nos esperaban muchos kilómetros hasta nuestro B&B en Piedimonte Etneo pero no nos queríamos perder Cefalù así que hacia allí nos dirigimos. De nuevo callejas medievales y un magnífico Duomo digno todo de visitar. Como seguía haciendo calor, bajamos a refrescarnos en la estupenda playa de Cefalù.

Cefalù

Reanudamos la marcha hasta Piedimonte Etneo donde nos recibió un tiempo frío y lluvioso con una niebla que nos impedía ver el Etna. Una vez localizado el B&B nos instalamos en la habitación donde habíamos de pasar las tres últimas noches.

Noveno día (14/10/2016)

Después de desayunar partimos hacia Catania. Para evitar la circulación por la ciudad, dejamos el coche en una amplia avenida y anduvimos hasta el centro. Después de visitar la Universidad, el Duomo, el Mercado del Pescado y pasear por las calles, nos indicaron un autobús para regresar al lugar donde teníamos el coche. El autobús tardó ¡dos horas! en aparecer. Andando hubiéramos llegado antes pero estábamos cansados.

De Catania fuimos hasta Taormina donde aparte de pasear por sus calles visitamos el teatro grecorromano con sus magníficas vistas dado la altura a la que se encuentra.

Taormina

Al llegar a Piedimonte una espesa niebla nos impedía ver la carretera y encontrar el acceso al B&B nos costó Dios y ayuda a pesar del navegador y de ir con las ventanillas abiertas y los faros antiniebla encendidos.
Como era nuestro 42 aniversario de boda teníamos previsto cenar en algún restaurante pero debido a la espesa niebla, optamos por no salir y nos conformamos con un poco de fruta y queso que llevábamos.

Décimo día (15/10/2016)

Seguía la lluvia y la niebla. Un poco sin saber qué hacer fuimos a un pequeño centro comercial en Giarre. Una vez visitado, decidimos ir a Messina. Una vez allí, después de contemplar el continente desde el puerto, visitamos el Duomo, y la curiosa iglesia Annunziata dei Catalani con una mezcla de estilos remarcable. Vimos también en la Via Lepanto la estatua de Don Juan de Austria junto a la Plaza de los Catalanes.
Regresamos pronto a pasar la última noche.

Messina

Undécimo día (16/10/2016)

¡Madrugón! Nos despertamos a las 3 ya que el avión partía a las 6,30 y había que llegar al aeropuerto no sin antes devolver el coche habiendo llenado el depósito de carburante. Regresamos a Barcelona, vía Milán donde debido a la niebla efectuamos el aterrizaje en modo automático.

Conclusiones.

Diez días son pocos para visitar todo Sicilia. A pesar de haber recorrido más de 1.000 kilómetros nos quedamos con ganas de visitar más de lo que pudimos ver en nuestro viaje.

Siracusa, el Valle del Noto, catedrales e iglesias que compiten entre sí en belleza debido a la pugna entre la Iglesia y la Monarquía, ciudades y pueblos que dejamos de visitar, donde te saludan diciendo ¡Salve! En fin, que habrá que volver algún día y volver a experimentar la emoción de conducir “a la siciliana” (toda una experiencia). También, en nuestro caso, probar los “Cannoli”, el Cous Cous de Pescado y las Granita, ya que al ser octubre ya no tenían en la mayoría de sitios. Y el Etna al cual no subimos, ni vimos, por culpa de la niebla.

Lo que menos nos gustó de Sicilia es la cantidad de autopistas que hay a lo largo de la isla, ya su mal estado de conservación. Es claro que para los habitantes las infraestructuras de acceso rápido son una ventaja considerable, pero no cuando vas de viaje, ya que si no puedes hacer parada en todos los lugares bellos que encuentras, es recomendable hacer turismo de “coche”, contemplando el paisaje como hemos hecho en otros lugares cuando no disponíamos de muchos días. Pero en Sicilia las vallas protectoras de las autopistas son tan altas que en un coche normal no puedes ver nada, ni el paisaje.

Los establecimientos donde nos alojamos muy confortables y excelentes tanto en el trato como en los desayunos todos ellos abundantes y exquisitos.

Por último agradecer los consejos, informaciones y servicios de Trinakria que recomendaremos y, sin duda, utilizaremos en otra ocasión. Hasta pronto.

Articulo escrito por G.R.
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Sicilia: quince bodas y dos funerales…

2016-11-29T16:35:00.000+01:00

boda en Catania

…sí, porque en los quince días que van del 25 de agosto al 8 de septiembre del 2016 pudimos ver una boda cada día. En nuestro viaje a Sicilia llegó a convertirse en un pequeño “divertimento” pensar en qué momento y lugar veríamos la boda del día. Aunque necesitamos recorrer 2.682 km y más de 60 poblaciones para ver esas 15 bodas, sólo en una de ellas, Randazzo, fue donde vimos los dos funerales. Así pues, la primera impresión es que la gente se casa en Sicilia, al menos se casa más que en otras partes. Una boda en Sicilia es un acontecimiento. Y es que, en Sicilia, la familia tiene un significado muy especial. Y, si la cantidad de bodas nos sorprendió, ya no digamos los funerales. Pudimos ver un funeral en la visita de una de esas iglesias negras de Randazzo y otra recorriendo sus calles, lo que supuso un auténtico problema para salir de la población. Ataúd al hombro, vítores y volteo de éste en casi cada cruce de calles. Todo un espectáculo. Y es que el tratamiento de la muerte, o traspaso al otro mundo, no deja de ser peculiar en Sicilia, no hay más que ver las esquelas cual anuncios publicitarios en las fachadas de las casas.

La segunda impresión es que, en Sicilia, se come muy bien. Pero bien, bien. Y no por la pasta, de sobras conocida, sino por su gastronomía influenciada por todo el arco mediterráneo y por sus materias primas. Pescado, marisco, “couscous”, aceite, vino, “la cassata”, “i cannoli”, “la caponata” y, eso sí, mucha berenjena. Y puestos a recomendar, no hay que perderse un ágape en la “Antica Marina” justo en el mercado de pescado de Catania. Imprescindible.

Nuestra entrada a Sicilia fue por el aeropuerto de Palermo-Punta Raisi (localmente conocido como Aeropuerto Falcone-Borselino). Llegada a las 8:25. Recogida de vehículo de alquiler tras desplazarse en una lanzadera que te acerca a las compañías de RentCar. Y, como Palermo bien vale un día de visita (como mínimo), estrenamos vehículo conduciendo por las carreteras de Sicilia a compartir con los conductores sicilianos (porque, ¡cómo se conduce en Sicília!). Para aprovechar el día antes de llegar a nuestro primer alojamiento decidimos visitar Monreale y Segesta. Potente comienzo, sí. Pero valió la pena. Inmersión siciliana sin tomar aire. Esto es Sicilia.

El siguiente día, el primer día completo en Sicilia decidimos dedicarnos a Palermo. Tras las inevitables visitas a Chiesa de Gesú, Martorama, Capilla Palatina, Palacio Normando, Catedral, Quattro Canti y otros recomendados habituales de las guías sicilianas de indiscutible valor, dimos con el Oratorio de San Lorenzo. No está autorizado hacer fotos, aunque se pueden ver algunas por Internet. Es una maravilla del maestro del estuco. Contiene una copia de una obra de Caravaggio que fue sustraída y se desconoce su paradero. Hicimos la visita en solitario y gozamos de una explicación privada por parte de su guía autorizada. Quedamos encantados al conocer el motivo, uso y finalidad de este tipo construcciones entre laicas y religiosas promovidas por los gremios dominantes de la ciudad. Es una visita ineludible. No visitarla es como ir a Nápoles y no ver el “Cristo velato”.

Los primeros días nos movimos por la provincia de Trapani. Imprescindible degustar los vinos de Marsala. Espectaculares vistas de la costa en San Vito lo Capo. Visita turística obligatoria en Erice, con su acceso en telecabina y espectaculares vistas sobre la población de Trapani y sus Salinas. Muy recomendable el santuario de l’Annunziata en Trapani, con sus capillas de pescadores y marinos. Nos sorprendió la cantidad de gente que acudía al oficio. Sin duda podemos decir que los sicilianos son muy practicantes. Bello puerto, con su castillo normando en una pequeña isla en frente, y vista de la fachada litoral que recuerda los pueblos tunecinos de una belleza sosegada.

Sicilia fue en su momento griega y hay quien dice que si quieres ver monumentos griegos has de ir a Sicilia y no a Grecia. Quizás es una exageración, pero motivos hay para ello. Basta visitar Segesta, Selinunte, Agrigento o Siracusa. Quien se precie de haber visitado Sicilia no puede dejar de contemplar estas maravillas. Especial interés ofrece el museo arqueológico de Siracusa. De reciente construcción, y justo en frente de la iglesia denominada “la lágrima” de gusto muy discutido, pero sin duda singular, se halla este edificio dedicado a los hallazgos arqueológicos de toda la isla. La distribución, la exposición y las piezas son extraordinarias. Una manera muy inteligente de llegar a todos los públicos.

Siracusa también fue romana, o romana sobre griega. Pero si algo romano hay que ver en Sicilia es la Villa romana de Casale. Si hay poca disponibilidad de tiempo para visitar Sicilia, Villa Casale, a tres kilómetros de la población barroca de Piazza Armerina, ha de ser una de las visitas imprescindibles. No se la pierdan. Y si quieren poner una cereza en este pastel háganse acompañar por el guía turístico Dino Cutitta. Curiosamente habla un catalán perfecto (y también castellano). El por qué, no tiene precio. Atrévanse a preguntárselo.

Los vestigios árabes son indiscutiblemente visibles en la zona de Trapani. La fachada litoral de Trapani, si obviamos su castillo normando, recuerda las poblaciones pesqueras tunecinas y el “couscous”, tan típico del norte de África, parece inventado aquí.

Para visitar la Sicilia normanda no hay que alejarse demasiado de la costa. En esto recuerda a la época dorada portuguesa en que los lusitanos llenaron de torres las costas de África y Asia. Lo mismo se podría decir de los asentamientos normandos en Sicilia. Una gran parte de ellos se pueden localizar en la línea de la costa. Podemos encontrar buenos ejemplos en el palacio normando de Palermo o en el encantador Aci Castello. Sin duda su romanticismo dotó a sus construcciones de un misticismo propio de las óperas, de las óperas italianas, naturalmente. El carácter isleño hace que encontremos fortalezas normandas también en el interior, pero siempre sobre riscos dominando el paisaje. Un buen ejemplo de ello se puede ver en Enna.

Antes de llegar al Barroco, porque Sicilia es, ante todo, barroca no hay que dejar pasar la herencia mestiza. Se pueden encontrar pequeñas joyas como la Chiesa Della Santísima Annunziata dei Catalani, de estilo árabe-normando, en Messina, o el estilo gótico catalán tardío en una capilla de la Chiesa di Santa Maria delle Scale, de Ragusa, donde no sería extraño ver al comisario Montalbano ascender por las escaleras exteriores con un fondo de cámara, Ragusa Ibla, realmente espectacular.

Ragusa Ibla

Sicilia es especialmente barroca, sobretodo en la zona del Sureste. Tras el terremoto de 1693 se reconstruyeron ciudades bajo el estilo dominante que han llevado a declarar Patrimonio de la Humanidad a ciudades como Noto, Módica y Ragusa. Aunque quizás podamos ver más autenticidad en poblaciones cercanas a estas. Sobretodo Scicli donde en el Ayuntamiento se puede reconocer la Comisaria de Montalbano.

típicos balcones barrocos del sureste

La serie televisiva del Comisario Montalbano, basada en las novelas policíacas de Andrea Camilleri, ha dado una vida económica a esa zona de Sicilia. No se puede evitar pasar uno o dos días rememorando episodios en Punta Secca (Casa de Montalbano y restaurante de Enzo), Scicli, Ragusa o en el castillo de Donnafugata (Residencia de los Sinagra) donde, por cierto, el actor Lucca Zingaretti se desposó. Hace unos años la zona ni aparecía en las rutas turísticas, ahora es imprescindible.

Para moverse por la zona en coche se circula por carreteras rurales donde el muro seco, esto es piedra sobre piedra sin argamasa ni nada, no se pierde de vista. Esto da idea de la reserva de la propiedad que se manifiesta en todo el territorio. No es difícil ver casas palaciegas en medio de una gran finca rural con nombres femeninos (Villa Anna, Villa Margarherita, etc.).

El centro histórico de Catania nos pareció un poco abandonado, a pesar de que se las tiene con Palermo para competir como centro económico. Pudimos entrar en la Universidad, con tanta libertad que hubiéramos podido tomar un refrigerio gratuitamente en una “party” o conversar con cualquier catedrático en su propio despacho.

En uno de los desplazamientos entre población y población pudimos saborear el mejor café que hemos probado nunca. Habíamos tomado un desvío y, creyendo haber errado el camino, dimos media vuelta. Encontramos una gasolinera medio en obras con área de servicio, mitad bar mitad colmado de “ultramarinos”. No pusimos gasolina, pero decidimos tomar algo líquido. Agua y café. Al pedir el café el camarero nos dijo: “caldo o freddo?”. No era nuestra intención, pero decidimos pedirlo freddo (frio). De una botella con tapón de goma y “clip”, muy “retro” pero que allí no era “retro”, que estaba en el arcón refrigerador nos sirvió dos vasos. Estaba absolutamente delicioso. El café en Sicilia es extraordinario, extraordinario. Es marca de identidad. Si en Italia el café es muy bueno, en Sicilia es superlativo.

Hasta ahora hemos hablado de bodas, comida, vinos, barroco y café. Todo creado por la obra y gracia del hombre. Pero también hay una Sicilia natural, divina si se quiere, encarnada por el Etna. El volcán Etna. La fragua de Vulcano. Llegamos a nuestro último alojamiento para este viaje, al atardecer del 5 de septiembre. Nos pareció el alojamiento más sofisticado de los programados en nuestro viaje y nos ofreció la posibilidad de un impagable baño en su piscina de diseño que no desaprovechamos a pesar de la hora baja. Justo al salir de la piscina nos percatamos de la visión tan espectacular que se nos ofrecía. El cielo de un azul pulcro. El Etna exhalaba una pequeña humareda, la justa para difractar la luz solar que se ocultaba por occidente. La pequeña “aurora boreal rojiza” que se formó nos ofreció todo un espectáculo. Tuve la tentación de ir a buscar la cámara, pero no pude retirar los ojos de la cumbre y desistí. Hice bien. El efecto apenas duró 5 minutos, los que hubiera utilizado para ir a la habitación a buscar la cámara fotográfica. Fue una gran decisión a pesar de la renuncia a inmortalizar el momento. No nos hará falta la foto. El Etna nos daba la bienvenida. Dos días después lo visitábamos de la mano de Carmelo, otro colaborador de Trinakia impagable. Pudimos ver volcanes fuera de cierta masificación. Aunque la visita vale la pena aunque sea sólo por conocer al Carmelo. Atreveros a cuestionarle el Cambio Climático.

nuestro último alojamiento

Desde aquí visitamos Taormina y Messina. Curiosamente nos impresionó más Messina que Taormina. Quizá la fama de Taormina es un poco exagerada. Vale la pena visitarla, sí. Se halla situada en un enclave exclusivo. Tiene un teatro extraordinariamente bien ubicado con vistas al Etna. Y se pude pasear por la calle principal con unas tiendas de lujo aptas para pocas carteras. Se ha convertido en el centro turístico de Sicilia por excelencia. Pero, para nosotros, no es la Sicilia que se ha de conocer. Probablemente Taormina ha muerto de éxito. En cambio Messina, a la que llegamos casi sin desearlo, nos sorprendió muy gratamente. Ciudad portuaria. Limpia. Monumentos exquisitos. Urbanización ordenada. Todo un ejemplo de la nueva Sicilia. También vale la pena visitarla, aunque no sea prioritaria en ciertas guías. Toda una grata sorpresa para nosotros.

Salimos de Sicilia bien temprano por el aeropuerto de Catania. Salimos sin tristezas y con la satisfacción de haber hecho una buena cata de Sicilia. Repasamos imágenes griegas, romanas, musulmanas, normandas, catalano-aragonesas, españolas, francesas, barrocas, borbonas, lampedusianas, garibaldinas y montalbanas. Y, sobre todo, con la maleta llena de conversaciones con Antonio, Luca, Dino y Carmelo. Todo un lujo, toda una experiencia. Pero…

…sí, pero. Pero llegas a Barcelona. Deshaces maletas. Haces unas cuantas lavadoras. Comes, o cenas, no lo recuerdo. Descansas un poco o te pones delante de la televisión gastando sofá y tienes la sensación de no haber estado de viaje, porque Sicilia es como estar en casa. Sicilia forma parte de nuestra cultura. O nosotros formamos parte de la cultura siciliana. Vete a saber… Al siguiente lunes envié un correo electrónico a Boris de Trinakia. En él le daba las gracias por todo y le pedía el favor de gestionar la única multa que nos habían puesto en Sicilia. Concretamente en Scicli, en una calle muy “Montalbana”. No sabía ni a quien reclamar ni como pagarla. Boris, al poco tiempo me solucionó el problema eficientemente y Giovanni me pidió que hiciera un pequeño relato sobre nuestro viaje. Este relato.

No es sino por María Dolores que me animó a hacerlo. Ella me recordó que, sobretodo, hablara de la luz de Trapani y sus puestas de sol. Los mosaicos. Los molinos de las salinas de Trapani. La puerta Garibaldi de Marsala. Aquellas cenas en los agroturismos. La Scala dei Turchi. Los balcones barrocos. Los ciempiés después de una tormentosa noche. El baño al atardecer en Santa Maria de Forcallo. Los leones de Donnafugata. La Oreja de Dionisio. El cuadro de Santa Lucia de Caravaggio. El teatro Bellini de Catania. Las rocas de Acireale. La chiesa SS. Annunziata dei Catalani. Y de los sicilianos… Pues ahí queda. Aunque me queda la duda de si, realmente, sólo vimos quince bodas…

salinas de Trapani

Trapani

Articulo escrito por J.J.G.C.

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¿Halloween o el día todos los Santos?

2016-11-04T16:35:00.000+01:00

Cuando ya en casi todo el mundo se celebra Halloween, en Sicilia es aún el Día de Todos los Santos, una fiesta cristiana que se celebra el 1 de noviembre en honor de todos los santos. Es seguido por el Día de Todas las Almas, que conmemora a los seres queridos que han fallecido. En Sicilia, según esta tradición, se creía que, en la noche entre el 1 y el 2 de noviembre, los muertos visitarían a sus seres queridos trayendo regalos a los niños. Los regalos fueron colocados en una cesta de mimbre que los niños habían puesto debajo de la cama. Al caer la noche, los muertos llenarían la cesta de juguetes y dulces y lo esconderían en otra parte de la casa. Los niños emocionados se despertaban temprano en la mañana para buscar la canasta.
Uno de los dulces más comunes que se encuentran en la canasta es la "frutta martorana", dulces de colores hechos de pasta de almendras elaborados para parecer frutas.
Más tarde por la mañana, los niños y sus familias intercambiarían la visita al ir al cementerio.
La tradición sirvió para fortalecer los lazos familiares, proporcionando una conexión para los niños a los miembros de la familia que ya no estaban con ellos. Hasta hace unas décadas, esta fue la única celebración del año en que los niños recibieron regalos. Como ahora hay muchas ocasiones de regalos a lo largo del año, esta tradición ha perdido fuerza con el tiempo. Aún así nosotros nos quedamos más con esta fiesta que con la de Halloween y esperamos no se pierda la tradición.

Sicilia en 12 jornadas

2016-10-13T14:46:00.000+02:00

Día 1
Palermo - Fulgatore
Salimos de Madrid en vuelo de Ryanair con puntualidad llegando al aeropuerto Falcone-Borsellino de Palermo a las 13.10 horas del día 12 de mayo. Habíamos contratado un coche para hacer el tour de la isla, y he aquí la primera sorpresa. Las oficina de los Rent a Car están en un edificio alejado a la izquierda de la terminal unos 500 metros, que por falta de información y desconocimiento hicimos a pié.
Conviene revisar el vehículo antes de ponerse en marcha, ver la cantidad de combustible que indica el contrato que debe coincidir con lo que marca en el indicador del coche y lo más importante, revisar la carrocería y observar si tiene algún desperfecto (arañazos, abolladuras, etc.) y están reflejados en el contrato. En mi contrato no señalaban ningún desperfecto, sin embargo en el lateral derecho había unos arañazos y abolladuras. Volví a la oficina a comentarlo y me sorprendió que al instante el agente imprimiera un anexo en el que lo reflejaban por escrito, lo que quiere decir que tenían perfecto conocimiento de ello.

Iniciamos el camino hacia el primer alojamiento. Dado que en el itinerario teníamos los vestigios de la ciudad, el teatro y el templo de Segesta como visita programada, hicimos la primera parada, que nos ocupó unas tres horas. Como antipasto no estuvo nada mal. El teatro y los restos de la ciudad están en lo alto de una colina a la que se puede acceder a pié o en microbús por 1.5€/p ida y vuelta. El templo, con todas sus columnas que destaca en lo alto de una colina es realmente espectacular.

Segesta

Seguimos camino del primer alojamiento en el Agriturismo D. Carlo, en Fulgatore, una casa de campo rodeada de jardín, piscina, zona de relax, y descanso y amplias habitaciones en planta baja con acceso desde los jardines, donde realizamos el check-in, para a continuación acercarnos a Trapani (a 19 Km) y cenar en la Tavernetta Ai Lumi, Corso Vittorio Emanuele 73, en la zona antigua de Trapani, muy cerca de la terminal de ferrys, que no destacaremos por su cocina, aunque el local está decorado en rústico en un antiguo establo del siglo XVIII.

Don Carlo

Día 2
Fulgatore – Mazara del Vallo – Marsala – Erice – Trapani – Fulgatore
Tras el desayuno iniciamos el camino hacia Mazara del Vallo, el GPS nos lleva por carreteras secundarias a través de hermosas colinas plagadas de viñedos y campos cultivados.
Mazara del Vallo nos sorprendió por todo: limpieza de calles, su Casbah y la decoración con azulejos en las paredes de las casas y jarrones pintados a mano por artistas, que animan el laberinto de callejuelas que forman el barrio.

Catedral Mazara del Vallo

Mazara del Vallo

Además de los restos del castillo normando, la catedral, la iglesia de San Francisco en la casbah, los restos de la iglesia de San Ignacio, y el callejear por la Casbah, no debemos perdernos el teatro Garibaldi, pequeña joya de la que no se habla mucho y que sorprende por su armonía y belleza.
La visita a Mazara del Vallo nos ocupó más tiempo del previsto por lo que nos desplazamos a Marsala a la hora del almuerzo. En la Trattoría Garibaldi, Vía Rubino 35, acompañamos la comida con un vino tinto de la denominación de origen, que se me asemeja al rioja.
A continuación iniciamos el itinerario por la Piazza della República con su Chiesa Madre, con un interior bastante austero, Complesso Monumentale San Pietro y Museo Archeologico .
De Marsala nos vamos directamente a Erice, donde cumplimos con todos los tópicos, incluido el de tomar un cannoli en el Caffé María, Vía Vittorio Emanuele 4, visitar las iglesias, el castillo, y pasear por las estrechas y cuidadas callejuelas con algunas atractivas tiendas de cerámica siciliana.
Retornamos a Trapani, en esta ocasión para callejear con más calma por el centro histórico y observar las fachadas de las iglesias y palacios. Cenamos en la terraza de Sorsi e Morsi, Vía Vittorio Emanuele 55, unas tablas variadas de quesos y embutidos sicilianos con birra alla spina. Precio muy asequible.

Día 3
Fulgatore – Selinunte – Sciacca – Eracle de Minoa – Scala dei Turchi – Agrigento
Otro desayuno de alta calidad. Zumos naturales, embutidos, mermeladas caseras, revueltos, frutos secos, pastas, panes, etc. etc. nos llevan hasta Selinunte donde nos empapamos de historia. Empezamos por los templos orientales, uno de ellos espectacular y prácticamente completo, y otros dos amontonados sus restos en el suelo. A continuación tras un entretenido paseo llegamos a la Acrópolis con varios templos y si se tienen ganas y condiciones físicas se puede alcanzar el Santuario de Malóforo. El inconveniente es que está un poco alejado de la Acrópolis y se puede perder un tiempo precioso para ver unos restos similares a los que están en la zona oriental. Seguimos hacia Sciacca, breve parada para reponer líquidos, callejear el Corso Vittorio Emanuele, el Duomo con su Chiesa Madre y continuar hacia Eraclea Minoa, un yacimiento arqueológico con unos escasos restos de un poblado y un teatro completamente ocupado por andamios metálicos cubiertos por plásticos. Poco o ningún interés tiene el yacimiento apartado de la carretera y agravado por el precio de la visita.

Selinunte

El tiempo perdido en Eracle Minoa nos habría venido muy bien para disfrutar del siguiente destino, la Scala dei Turchi, en las afueras de Porto Empedocle. Una formación caliza que cae al mar formando escalones en algunos casos, rampas en otros, de extraordinaria belleza a plena luz solar y espléndidas puestas de sol. Para llegar hay que dejar el coche aparcado en la carretera, a unos 80 metros de altura sobre el nivel del mar y bajar por unas escaleras escavadas en el lateral de la Scala hasta llegar a la playa, recorrer por esta unos 50 metros y disfrutar de esta maravilla que me recuerda a Pamukkale en Turquia.
Agrigento nos espera, y llegar al B&B por el laberinto de calles, con un tráfico caótico y absolutamente irrespetuoso con las normas de circulación es como mínimo obra de titanes con mucho temple en los nervios. Cenamos en Per Bacco, Vía Vicolo Lo Presti 2. Nada destacable. Precio medio.

Scala dei Turchi

Día 4

Agrigento - Valle de los Templos - Agrigento
El B&B Terrazze di Montelusa, nos ofrece un desayuno auténticamente de cine. Su propietario Francesco además nos da todo tipo de información sobre el Valle de los Templos, en las afueras de Agrigento. Como llegar, donde aparcar, y como realizar la visita de forma cómoda son algunas de las recomendaciones que nos hace. Un perfecto anfitrión.
Con esas informaciones llegamos al aparcamiento de la parte baja del yacimiento, tomamos un taxi (4€/p.) que nos lleva a lo alto de la colina en la denominada zona oriental donde está el Templo de Hera (también conocido como Templo de Juno) e iniciamos el descenso hacia la zona occidental. A medio camino nos encontramos con el Templo de la Concordia, tomado como modelo para el logotipo de la Unesco. El Templo de Hércules, del que se han reconstruido parte de sus columnas está a continuación, y así tras unas dos horas llegamos a la zona occidental donde seguimos admirando restos como el Templo de los Dióscuros y el Giardino della kolymbreta, un barranco aprovechado como jardín con plantas y árboles frutales, donde hay bancos y mesas para hacer picnic. No se debe hacer la visita a este espléndido yacimiento arqueológico con el tiempo tasado. Aunque parezca una paradoja, debe durar lo que dure, disfrutando de esta maravilla con absoluta tranquilidad. Volvemos a Agrigento, ya es tarde para hacer una comida, así que con un tentempié a bordo iniciamos la ruta urbana. La Catedral está en obras de rehabilitación, los laterales están cubiertos por andamios y no se puede acceder a la zona del altar mayor. No vale la pena su visita. A continuación vemos la Chiesa di Santa María dei Greci con restos del techo normando y el Monastero di Santo Spirito con un bonito pórtico gótico y un interior bellamente adornado con filigranas.
En la calle principal de Agrigento, Vía Atenea, encontramos una cervecería con distintos tipos de cerveza de barril (birra alla spina), Enoteca Calici in Dispensa, Vía Atenea 223, y allí recuperamos líquidos y ánimos. Dos rondas de birras blondas y rosas nos llevaron directamente al restaurante Naif, Vía Vela 8.

Agrigento casco viejo

Valle de los Templos

Día 5
Agrigento – Falconara – Gela – Capo Soprano – Santa Croce Camerina
Nos despedimos de Francesco y su Terrazze di Montelusa con nuestro agradecimiento por sus atenciones mas allá de lo profesional y camino del próximo alojamiento llegamos a Falconara. Una larga playa barrida por el fuerte viento y un castillo al que observar desde fuera del recinto nos empuja a Gela. La ciudad no tiene ningún interés y solamente merece alguna atención el Museo Archeológico. De la Acrópolis y los restos de las fortificaciones griegas nada podemos decir ya que después de dar unas cuantas vueltas siguiendo los pocos indicadores que encontrábamos estábamos como al principio. Imposible su localización. Comemos unos escalopines al marsala en un sencillo restaurante del paseo marítimo, La Perla del Mare, Vía Federico II de Svevia 100, precio asequible.
Seguimos viaje haciendo una parada en Donnafugata y su castillo. Fiel a su horario, el castillo ha cerrado sus puertas hasta el día siguiente teniendo que conformarnos con fotografiar la fachada principal.
Volvemos al coche y por carreteras de segundo y tercer orden, tras cruzar el pueblo de Santa Croce llegamos a la residencia turística rural, Casina di Grotta di Ferro, una casona rehabilitada al completo con amplias y cómodas habitaciones en lo que antiguamente estuvieron las cuadras de caballos, zona de relax con cocina y barbacoa a disposición de los clientes, piscina, hidromasaje y jacuzzi. En plena dehesa siciliana plagada de olivos, el olor a campo ayuda al descanso.
A unos dos kilómetros entre el B&B Grotta di Ferro y el pueblo de Santa Croce Camerina hay un restaurante especializado en todo lo referente a las búfalas, Azienda Agricola Magazze, (www.magazze.com ), con una carta limitada pero muy interesante.
Tenemos pocas ganas de carne y muchas de pasta por lo que para cenar nos acercamos al pueblo donde en una sencilla pizzería, Roxy Pizza, Vía Giardino 3, y a un precio extraordinariamente barato, tomamos cuatro pizzas que a duras penas podemos acabar.

Punta Secca, la casa del comisario Montalbano

Día 6
Sta. Croce – Donnafugata - Noto – Lido di Noto – Pachino – Marzamemi – Scicli – Sta. Croce
Iniciamos la jornada, tras un correcto desayuno al que se echa de menos algo de embutido y zumos naturales, con la visita pendiente al castillo de Donnafugata. En las habitaciones y salas que se pueden visitar hay una gran exposición de vestimentas del s. XIX y los jardines, bastante abandonados pueden dar una idea del esplendor con que gozaron sus habitantes. Se habla de Doña Blanca de Navarra.
Seguimos a Noto, capital del barroco, y no defrauda. Nos ceñimos sobre todo a los edificios que delimitan el Corso Vittorio Emanuele y la Vía Cavour. Entre museos e iglesias se nos pasó la mañana. Comimos en la trattoría Al Buco, Vía Zanardelli 1, precio medio. Después unos helados en la famosa Dolcería Corrado Constanzo, Vía Silvio Spaventa 7.
Seguimos hacia Lido di Noto, pequeña población con puerto deportivo que no tiene ningún interés, lo mismo que Pachino y Marzamemi, camino de Scicli a donde llegamos a media tarde.
Preciosa población que vale la pena visitar, callejear por su casco antiguo, subir hasta la Chiesa di San Matteo, visitar la Chiesa Madonna delle Milizie y tomarse unas birras alla spina frente al Ayuntamiento, en Millennium, Vía Francesco Hormino Pena 15.
La cena la dedicamos al pescado, unas parrilladas de pescaditos en la Ostería Tre Colli, Piazza Italia 14, precio medio/bajo (16 €/p.) que nos supieron a gloria tras tantos días a dieta de pasta.
Y vuelta al B&B Grotta di Ferro a descansar que la próxima jornada se presenta dura.

Noto

Catedral de Noto

Ragusa Ibla

granizados

Duomo Ragusa Ibla

Ragusa

Día 7
Sta. Croce – Ragusa – Punta Secca – Módica
Otro desayuno correcto y camino de Ragusa. Encontramo parking en la Ragusa Superiore, en Corso Italia frente a la Piazza Matteotti y desde allí bajando hacia la Ragusa Ibla nos encontramos con las escaleras que nos llevan a la Chiesa del Purgatorio en la Piazza della República. Frente a ella en L'Apparthotel Café apagamos la sed con unos granizados de limón y de avellana e iniciamos la subida hacia la Piazza Duomo, allí en lo alto de una escalinata está la catedral de San Giorgio y el acceso por una puerta lateral a la izquierda de la fachada principal, un poco más adelante, la Chiesa de San Giuseppe.
Llega la hora de comer, nos vamos a un patio - terraza emparrado con un muro lleno de macetas a modo de jardín vertical, es La Rusticana, Vico Doménico Morelli 4, (callejón por la derecha dirección de Duomo a Giardino Ibleo, en algunas guías lo sitúan en Corso XXV Aprile 68), trattoría donde el comisario Montalbano reponía calorías. Dimos buena cuenta de unos antipastos variados y pastas y risottos y continuamos hasta el Giardino Ibleo, que tenía su mayor parte cerrado por obras. A la puerta del Giardino Ibleo tomamos el Bus 11 que nos lleva hasta la Vía Italia y el parking. Nos vamos a Módica.
Tenemos tiempo para acercarnos a Punta Secca, lugar donde el comisario Montalbano tenía su apartamento (en la ficción). El lugar no tiene nada de interés excepto quizás el faro y la playa a la que tiene acceso directo el apartamento. No es muy apta para el baño ya que hay mucha resaca y el lecho está lleno de rocas. Nos vamos a Módica.
En Módica la vía principal Corso Umberto I es el centro neurálgico, allí está la catedral de San Pietro. Por una paralela a Corso Umberto I ascendente y 250 escalones llegamos a la Chiesa de San Giorgio, y próxima a la catedral, la Chiesa Santa María di Betlen en la Vía Marchesa Tedeschi 1, que como curiosidad tiene un Nacimiento o Belén permanente en un lateral. Para variar de tanto arte religioso se puede visitar el Museo Cívico, en el Corso Umberto I, con restos arqueológicos. Cenamos en Pizzería Fichera, Piazza Príncipe 10, pizzas y escaloppines al funghí, precios económicos.

Día 8
Santa Croce – Siracusa –Castello Eurialo - Santa Venerina
Tras el desayuno iniciamos el camino hacia Santa Venerina, a unos 35 km. al norte de Catania, donde está nuestro próximo alojamiento. Pasaremos el día en Siracusa, a donde llegamos a media mañana. Aparcamos en el Parcheggio Talete, Lungomare di Levante Elio Vittorini (Paseo Marítimo de Levante Elio Vittorini) dentro de la isla de Ortigia y siguiendo la orilla del mar alcanzamos la punta donde está el Castillo Maniace. Desde allí, siguiendo el laberinto de estrechas calles descubrimos la Fontana Aretusa, curioso afloramiento de agua dulce, que forma estanque y está separado del mar por un muro y espigón. Seguimos callejeando y llegamos por vía Minerva a la Piazza del Duomo donde está la catedral, y en su contorno monumentales edificios.
Visitamos la catedral con enormes columnas dóricas, y una pila bautismal normanda. Salimos a la plaza para seguir callejeando (es recomendable hacerlo sin estar pendiente del tiempo), comemos en Pescomare, Vía Saverio Landolina 6, en un patio accesible por una entrada de carruajes. Las mesas cubiertas con los típicos manteles a cuadros rojos y blancos y el consabido menú de pizzas y pasta. Precios asequibles. Completamos la visita a Ortigia llegando hasta los puentes que unen Ortigia a la Siracusa continental.
Nos vamos al Parco Archeológico della Neapolis. A destacar el anfiteatro romano, el teatro griego y la espectacular gruta denominada la Oreja de Dionisio.
Cerca de la entrada contemplamos los restos del Anfiteatro Romano y el Ara de Gerone, restos un poco descuidados en medio de hierbajos que crecen a sus anchas. Una pena. Seguimos hacia el teatro griego, fuera el recinto estaba lleno de jóvenes que esperaban el comienzo de la tragedia “Electra”. Los actores hacían pruebas de acústica sin intervención de ningún medio electrónico y a decir verdad, desde donde nos encontrábamos, la zona más alta y alejada del escenario, el sonido era perfecto. De allí, por un sendero llegamos a la Oreja de Dionisio, una gruta de 65 metros de largo y 23 metros de alto con una acústica excepcional. No tenemos tiempo para más, debemos llegar a Santa Venerina por lo que el Castello Eurialo lo dejamos para otra ocasión. La Casa di Pippinitto nos espera. Cenamos unas pizzas en La Mansarda, en Santa Venerina. Buen producto y bien de precio.

Día 9
Sta. Venerina – Catania – Acireale – Sta. Venerina
La Casa de Pippinitto es una casa de campo reformada como complejo turístico en una finca de 8 hectáreas, con amplias y luminosas habitaciones y baño incorporado. Un salón multiusos, también biblioteca, dispone de bebidas a disposición de los huéspedes (honesty bar, es decir que dejas en un buzón lo que te parece correcto). Es la sala de desayunos con productos de la huerta que satisface a los más exigentes. Cesare es un perfecto anfitrión.
Catania nos espera con su caótico tráfico al que no estamos muy habituados, llegar al centro es un ejercicio de máximo riesgo. Aparcamos en las proximidades del Castello Ursino, en la Piazza Federico de Svevia.
En el centro de la Piazza del Duomo está la Fontana dell'Elefante, símbolo de la ciudad. En un lateral, la Fontana dell Amenano nos lleva al Mercado del Pesado. En la fachada principal de la plaza está la Catedral de Santa Ágata y en el lateral, en la Vía Vittorio Emanuele, la Abadía de Santa Ágata conserva reliquias de la santa.
Cambiamos de rumbo y traspasando la Porta Uzeda, con tiendas de cerámica siciliana y productos típicos para los turistas entramos en La Peschería, el mercado de pescado, donde los puestos en plena calle exponen todo tipo de pescados y mariscos. En un puesto, una compradora se llevó una rodaja de pez espada que pesaba 1,200 kg. Menudo ejemplar. La zona reservada para las carnes, embutidos y quesos estaba igual de animada así como la dedicada a frutas y verduras. Gran variedad y precios excepcionalmente bajos hacen que este mercado esté a rebosar. Ejemplos: 1kg de naranjas: 60 cts. €, 1kg de cerezas: 1 €.
Con el Teatro Massimo y Palacio de la Universidad completamos la visita, comemos en una cafetería de la Vía Etnea, nos vamos camino d Acireale.
Antes de llegar a Acireale bajamos hasta el pueblo marinero de Santa María La Scala. Pueblo que en las fechas en que estuvimos era un pueblo muerto sin actividad de ningún tipo. Acireale nos espera.
La Piazza Duomo con sus edificios civiles la catedral y la Basílica de San Pietro son lo más interesante. Nos volvemos a Santa Venerina y la Casa de Pippinitto. Volvemos a cenar en La Mansarda, en Santa Venerina. Toca pasta.

Catania, Abadía Santa Agata

Catedral de Catania

Día 10
Santa Venerina – Taormina – Volcán Etna (Refugio Sapienza) – San Giovani Li Cuti (Catania) – Santa Venerina
Cuatro tipos de mermeladas, quesos, tomates, aceite, todo de elaboración propia, zumo de naranja de la propia finca, embutidos, panes, bizcochos, etc. Forman el núcleo duro de los desayunos que nos ofrece Cesare en la Casa de Pippinitto. Con esto llegaremos enteros hasta la cena, y para empezar nos espera Taormina.
Aparcamos en un parking disuasorio a la entrada de Taormina y un pequeño autobús nos lleva gratuitamente hasta el pueblo. Iniciamos el recorrido visitando el Teatro Griego. Perfectamente conservado estaban preparándolo para un espectáculo de teatro. Por la calle que accede al teatro y la calle principal, Corso Umberto I, llenas de tiendas de cerámica y productos propios de la isla se nos pasó el tiempo. Al final de esta calle, en la plaza del Duomo, está el Duomo, preciosa iglesia del siglo XIII. En la misma plaza, alrededor de una estatua símbolo de Taormina, hay unos cuantos bares donde se pueden reponer fuerzas a precios asequibles. Por nuestra parte, con unas birras alla spina y unos aperitivos nos dimos por contentos. A la vuelta, por la misma calle Umberto I, está la torre del reloj y cerca de la entrada, la Chiesa Santa Caterina, donde tuvimos la oportunidad de ser testigos (mudos) de una boda.
Iniciamos el camino de vuelta a Santa Venerina y seguir desde allí al Refugio Sapienza en el Etna. Tuvimos suerte ya que tras una mañana nublada la tarde fue despejando las nubes. Llegamos con sol y aprovechamos para hacer un corto paseo al cráter Silvestri y contemplar las hermosas panorámicas de la costa de Catania desde este lugar.
Con una sesión fotográfica nos vamos a Catania. Nos habían recomendado el restaurante Cutilisci en San Giovani Li Cuti (afueras de Catania). La experiencia no pudo ser peor. Mal atendidos, mala cocina y precios exagerados. No queríamos pasta ya que en la recomendación nos hablaban de excelentes pescados. He aquí el menú: Polpo Croce (se supone que pulpo a la plancha) para cuatro como antipasto, tres Rotolo di Spatola (pez sable) refritos y por tanto sin sustancia y un Trancio di Pesce nobile (besugo) mejor cocinado que el pez sable aunque una escasísima ración con una escasísima cobertura. Para los precios que se indicaban en la carta, suponíamos que las raciones estarían en consonancia. No ha sido así. No lo recomendaremos.

Taormina, figuras

Taormina, Panorámica

Taormina, escalinata

Teatro griego-romano

Etna

Día 11
Santa Venerina – Cefalú – Palermo
Ultimo cambio de residencia, nos vamos a Palermo haciendo jornada en Cefalú. Son dos horas de viaje por una autovía con escaso tráfico y cruzando bellos parajes como extensos naranjales, olivares que se pierden en la distancia o verdes praderas cubriendo colinas.
En Cefalú está implantado el aparcamiento en vía pública con horario controlado. No existen dispositivos en las calles que faciliten la adquisición de tickets, hay que comprarlos en tiendas, bares o heladerías. En domingo, siendo forastero y con la mayoría de las tiendas cerradas no es fácil arreglarse.
Solventado el incidente nos acercamos al paseo marítimo y la playa, que estaba a tope de usuarios. Vamos hasta el extremo oriental para entrar en el casco antiguo por la vía Vittorio Emanuele y calle arriba, calle abajo llegamos hasta la Piazza del Duomo para visitar la catedral. Impresiona todo su interior, desde las columnas con capiteles romanos a los mosaicos bizantinos entre los que destaca el del ábside central. En la plaza, varias comuniones ocupan las terrazas de los restaurantes, por lo que seguimos caminando por las estrechas, limpias y ocupadísimas calles para volver al paseo de la playa.
Nos instalamos en la terraza de un bar-heladería Foodsicily, vía Bagno Cicerone 3 pidiendo unas birras alla spina, que nos sirven con un montón de aperitivos. Con el desayuno de la Casa de Pippinitto y el aperitivo decidimos permanecer instalados allí, pedir otras cervezas (con su correspondiente aperitivo) y rematar con unos helados. Muchos usuarios del establecimiento tomaban helado dentro de un bollo de pan como si fuera una hamburguesa.
Iniciamos el camino hacia Palermo sin sospechar que era la hora de regreso de las playas. Un atasco monumental en la entrada a la ciudad nos retrasó de la hora prevista para hacer el check-in y para rematar, la Vía Vittorio Emanuele por la que debíamos llegar hasta el B&B era peatonal. Aparcamos cerca del Palazzo dei Normandi y andando con nuestros equipajes llegamos al destino.
Realizado el check-in nos fuimos a cenar al Bistrorante I Cucci en la Piazza Bologni 3, cerca del B&B Zagara (nuestro alojamiento), donde reconocemos que los platos estaban muy bien elaborados y el servicio fue impecable. Precio medio. Rematamos con unos Cuba-libres.

Cefalù

Aperitivo

Helado en bocadillo

Cefalú, playa y casco antiguo

Día 12
Palermo
El B& Zagara está situado en una estrecha calle que sale de la Vía Vittorio Emanuele, en un edificio con un portalón de entrada que asusta. Dos plantas arriba, el interior está rehabilitado, con unas habitaciones amplias y luminosas y baño incorporado, limpio y cuidado. La atención de la anfitriona es excelente. El desayuno no es lo que se espera. Poca variedad y poca cantidad, con zumos sintéticos y bollería industrial, lo mejor, el café.
Iniciamos el recorrido por la catedral, más impresionante a nuestro entender el exterior que el interior, seguimos hacia la Piazza Vigliena (Quattro Canti), un cruce de dos calles principales en el que en cada esquina hay un conjunto escultórico con fuente. Muy cerca está la Piazza Pretoria con su monumental fontana y en un lateral el Palazzo Pretorio, enfrente, el edificio de la Universidad. Toda la zona está plagada de iglesias y edificios señoriales. Siguiendo el lateral de la Universidad en la Vía Maqueda nos adentramos en el barrio de La Alberghería y su mercado Ballaró, que ocupa varias calles al aire libre. Al igual que en Catania, los puestos de pescados y carnes, embutidos y quesos, frutas y verduras son un espectáculo , tanto por lo bullicioso como por la gran variedad de productos y sus económicos precios. Nos vamos a comer en la trattoría Ferro di Cavallo, Vía Venezia 20. Un antipasto colectivo, tres spaguetti al nero y un spaguetti a la marinada. La factura (35 €) la hacen a mano. Pido al titular que la firme para tenerla como recuerdo. Por la tarde vamos al Palazzo dei Normandi donde está la Capella Pallatina. Tanto el palacio, sede hoy del parlamento como la capilla, sobre todo esta última son visita obligada para los visitantes de Palermo. No hay un cm. de techo o paredes que esté sin cubrir de mosaicos. Nos entretenemos largo un buen rato y vamos camino del teatro Massimo donde admiramos su fachada, seguimos por la Chiesa de San Ignazio en vía Monteleone y callejeando llegamos a la Piazza de San Doménico. Uniformados de todos los colores tenían la plaza rodeada. En la Chiesa de San Doménico se celebraba un acto religioso conmemorativo de los jueces antimafia Falcone y Borsellino. Nos vamos hasta el puerto y de regreso en Le Tabarín, vía Chiavettieri 7, hacemos una parada técnica con las consabidas birras alla spina. Cenamos en Trattoría Zia Pina, Vía Cassai 69, antipasto, pez espada y fritura mixta de calamares y puntillas para cuatro. Mejorables los antipastos, berenjenas, calabacín y resto verduras estaban fríos. El resto bien. Precio económico.

Palermo, Piazza Pretoria

Palermo, la Catedral

Palermo, Cappella Palatina

Palermo en un mercado

Palermo, souvenirs

Día 13
Nos recogerá un taxi a las 11. Aprovechamos esta hora extra para repetir en Quattro Canti y la Fontana Pretoria. Hemos recorrido casi todo el contorno de la isla, nos falta el interior y el tramo que desde Cefalú llega a Catania pasando por Messina.

Diario de viaje de Mariano de P.Q.

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Viaje a Sicilia con nuestra peque verano 2016

2016-09-19T12:55:00.000+02:00

El Etna

Después de unos días en Nápoles comiendo la mejor pizza del mundo y visitando Pompeya, Capri y la Costa Amalfitana llegamos a Sicilia.
Nuestra primera parada fue el pueblo de Santa Venerina en Catania. Cesare fue muy buen anfitrión y disfrutamos mucho de los desayunos caseros en la tranquilidad de su casa. Desde allí hicimos la excursión al volcán Etna, Savoca y Taormina. Savoca es una ciudad preciosa medieval y es mundialmente conocida por haber sido el lugar donde se grabaron varias escenas de la película El Padrino, como la iglesia de San Nicolás o el bar Vitelli, donde se pueden ver imágenes y objetos de la película y donde cenamos. Taormina es una preciosa ciudad costera muy turística, pero con mucho encanto. Como nuestra hija es pequeña estuvimos un día de playa en Mascali, aunque era de piedras y otro día visitamos Acireale.

desayuno

Savoca

Erice

Nuestra siguiente parada fue en Ragusa. Massimo es encantador e hizo nuestra estancia de lo más agradable. Disfrutamos mucho de la piscina que tiene la casa y de todas sus comodidades, se podía utilizar la cocina, tenía mesas para cenar al aire libre, barbacoa, etc. Allí tuvimos la impresión de que cada ciudad que visitábamos era más bonita que la anterior. Ragusa es la parte más moderna y desde donde se ve Ragusa Ibla, las vistas son espectaculares y no es extraño que sea Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El mejor plan es dejarse llevar y callejear y por supuesto acabar tomando un delicioso helado.

Ragusa Ibla

Hicimos una visita de un día a Siracusa. Como hacía mucho calor y nuestra hija tiene 2 años nos lo tomamos con tranquilidad porque hay muchas cosas para visitar. Al día siguiente descansamos en la playa de Donnalucata, esta vez sí que era de arena fina y se estaba muy bien. Massimo nos recomendó ver Módica, conocido por sus famosos chocolates y con dos iglesias preciosas, una en la parte alta, la catedral de San Jorge y la iglesia de San Pedro en la parte baja. El chocolate de Módica se hace en frío tal y como lo hacían los españoles en el s. XVI copiado directamente de los aztecas. Massimo nos decía que podías dejarlo al sol y no se derretía nunca. Está delicioso y en todas partes puedes hacer degustaciones, aunque él nos había recomendado los de Bonajuto. El último día visitamos Scicli, otra preciosa ciudad barroca y vimos el Palazzo Beneventano. Además es conocido porque en el Ayuntamiento es donde se encuentra la sede televisiva del Comisario Montalbano.

Scala dei turchi

Desde allí nos dirigimos a Agrigento, a la tercera casa turística propiedad de un matrimonio joven y con una piscina muy grande. El primer día nos quedamos a cenar en la casa y estuvo muy bien.

Habían puesto una mesa en el jardín muy larga y cenamos con los dueños, algunos de sus familiares y todos los huéspedes que había, en su mayoría franceses porque la mujer del dueño, Calogero es belga. En esa zona había dos cosas interesantes para ver: la playa de la Scala dei Turchi y el Valle dei Templi. La playa es conocida como la escalera de los turcos y es muy especial porque sus rocas tienen forma de escalera y son completamente blancas. Es una playa muy bonita aunque más para ver que para disfrutarla. Por el calor que hacía y porque fuimos con una pareja francesa de la casa con dos niños pequeños decidimos hacer la visita nocturna del Valle dei Templi. Llegamos a las 7 de la tarde y puedes coger un taxi que te lleva a la parte de arriba directamente en la entrada, así que lo cogimos por los niños y lo recomiendo. Los templos son muy bonitos y nos gustó mucho verlos a la luz de la luna.

Agrigento

Valle de los Templos, Agrigento

Nuestra última parada fue la Casa Rural de Trapani, ciudad conocida por sus salinas y sus molinos de sal. También nos ofrecieron la posibilidad de cenar el primer día y la cocinera Rosa tiene mucha mano. En esa zona descubrimos que había muchas cosas que ver además de las salinas de Mozia y los molinos. Hicimos una visita a la bodega de Donnafugata de vino Marsala con la que disfrutamos mucho los tres.

En Trapani estaban en fiestas y la ciudad nos pareció muy bonita. Desde allí se puede coger un funicular hasta Erice, que llaman el Mirador de la isla. Es una ciudad muy bonita y de mucho interés turístico, eso sí, hay que llevar chaqueta porque aunque sea verano se pasa un poco de frío. Visitamos también el pueblecito costero de Scopello, es muy conocido por sus preciosas playas, como la de la Reserva de lo Zingaro, aunque hay que andar bastante para acceder a ella y no es recomendable con niños pequeños, porque se cansan. Hay muchas opciones de excursiones en barco. Nosotros estuvimos en la playa de San Vito Lo Capo que estaba abarrotada pero estaba muy bien.

Salinas en Trapani

Antes de ir a ver Palermo nos acercamos a Monreale a ver su famosa catedral, una de las más bonitas de Sicilia gracias a sus mosaicos recubiertos de oro. En Palermo dejamos el coche aparcado bastante cerca de La Catedral, que es una preciosidad. Estuvimos callejeando por el centro, viendo los mercados, varias iglesias, etc. Y por supuesto tomando unos helados deliciosos en un local enfrente de la catedral.

Catedral de Palermo

Nos ha encantado Sicilia, su gente, sus ciudades y paisajes, su gastronomía, etc. Aunque debo confesar que volvería más a la parte este de la isla que a ninguna otra.

¡Muchas gracias por organizarlo tan bien!
Isabel, Antonio y Alba

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Sicilia: les àrees d'Agrigent i Trapani

2016-09-15T12:05:00.000+02:00

Aquest estiu havíem decidit viatjar a Sicília. Primer volíem recórrer tota l'illa però ens vam adonar que era impossible fer-ho en 8 dies, Sicília és enorme. Per això, i gràcies als suggeriments de Giovanni de Trinakria Tours, vam acordar recórrer només la part oest de l'illa: 2 nits en la província d'Agrigento i 5 en la província de Trapani.
Començava el viatge...

En arribar a l'aeroport de Birgi (Trapani), vam agafar una furgoneta prèviament llogada per l'agència i després de tres hores conduint, vam arribar a Feudo Muxarello, la nostra primera parada. Allà ens esperava Sandra i Calogero amb les seves tres filles i el seu fill. Una família molt hospitalària que ens va fer sentir com a casa. Vam sopar tots junts (la família i altres hostes italians) productes típics de l'illa: pasta fresca casolana i carn amb tomàquet, formatges, olives, vi, melmelada i oli... Tot elaborat per ells.

A l'endemà, vam visitar el Valle dei Templi, on vam poder admirar la grandesa dels seus temples i la seva magnífica conservació. Això sí, eren les 11.00 h i hi feia molta calor. És molt recomanable portar aigua i un barret perquè hi ha poca ombra o anar-hi a primera hora del matí. Val a dir que la visita va ser gratuïta perquè era el primer diumenge de mes. Després, vam fer parada per dinar a Agrigento on hi havia la festa de Sant Calogero. Més tard, vam conduir fins a l'impressionant Scala dei Turchi on ens vam poder relaxar després d'un dia intens.v

Scala dei turchi

En arribar al Feudo Muxarello, vam poder gaudir encara d'un bany en la piscina i després veure la posta de sol. El feudo té unes vistes magnífiques.

piscina Feudo

Per sopar, un risotto espectacular que no oblidarem, pollastre i patates. Després de sopar, vam anar a Raffadali (un poble veí) amb tota la família i els hostes a veure una actuació de dansa de la filla del matrimoni de la casa. Quan va acabar l'actuació ens van convidar a un gelat. A l'endemà, després d'esmorzar, ens vam acomiadar de la gent de la casa i vam sortir cap a Casa Colomba. Abans d'arribar, vam parar a Eraclea Minoa i vam dinar en un restaurant a la vora de la mar. Molt bona la pasta i sobretot els calamarsons arrebossats. Després de dinar ens vam dirigir a la Casa Colomba (província de Trapani) que comptava amb una piscina, cuina comunitària, un gran menjador i una terrassa. Nosaltres teníem un apartament amb cuina i tot. Allà vam fer 5 nits. En la piscina vam conèixer a Emilia i la seva família de Madrid (també viatjaven amb l'agència Trinakria Tours). De seguida ens vam donar consells i suggeriments. A l'endemà, després d'un abundant esmorzar, ens vam dirigir cap a les platges de San Vito lo Capo. Molt massificades però amb aigües Cristal·lines... Després, vam visitar la ciutat històrica Erice, molt bonica i cuidada. Vam menjar un cannoli en la famosa pastisseria de Maria Grammatico. Mmm... Sense paraules.

desayuno en Case Colomba

Al dia següent vam visitar Selinunte i després vam anar a Mazara del Vallo a menjar cuscús. Més tard, vam visitar Marsala on la gent hi passejava molt ben vestida i prenia el típic aperitiu i ens sentíem observats perquè nosaltres anàvem vestits de platja. Curiós.

Erice

La Reserva Natural dello Zingaro era la nostra destinació el següent matí. Vam caminar vint minuts fins arribar a la primera cala, plena de gent però impressionant. Després del bany, vam continuar fins a la següent, a tres kilòmetres de la primera...Molt esgotador però molt gratificant quan hi arribes i hi trobes aquest paisatge i aigües. Llàstima que no vam recórrer tota la reserva. Per a nosaltres són les millors platges que hem visitat de l'illa.

A la tarda, vam visitar la petita població d'Scopello i vam prendre un cafè a la plaça mentre vèiem anar i vindre la gent. L'últim dia a Sicília vam decidir que el passaríem a Palermo. Ens va costar decidir-nos perquè ens havien dit que conduir per la ciutat resulta caòtic. Això és cert del tot però val la pena. Vam tenir la sort de trobar un aparcament gratuït per tot el dia! no ens ho podíem creure. La ciutat atrotinada ens va agradar molt, el seu mercat, el seu caos... Fins i tot ens hauria agradat quedar-nos uns dies més per descobrir més sobre Palermo.

Vam passar la tarda a Segesta, situada en un indret espectacular. Primer vam visitar el temple dòric inacabat i després, el teatre.

El viatge arribava a la seva fi... Una gran experiència que repetirem però a l'altre costat de l'illa, el que ens queda. Segur que ens encisarà tan com aquest, per la seva gent i pel seu encant.

Articulo escrito por P.V.

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12 días en Sicilia en agosto 2016

2016-08-23T10:43:00.000+02:00

Sicilia merece muchos días más. Volveremos porque nos encanta su historia. Ha padecido tantas invasiones y su superficie es tan montañosa que sus pueblos están colgados de las montañas. Con el tiempo han construido también en ellas edificios de pisos, cosa que no deja de sorprender.
La vegetación y el paisaje no es muy diverso pero el Etna y los pueblos de su alrededor es un mundo aparte. La excursión al Etna de la mano de Carmelo ha sido toda una experiencia llena de saber científico y de humanidad.

Los bosques destruidos por la lava tardan un siglo y medio en recuperarse, así parece que también se espera que ocurra con tantos inmuebles –algunos a medio construir- que se ven abandonados, probablemente azotados por una crisis inmobiliaria que se veía venir pero no por ello ha sido menos devastadora.
Otro capítulo son las ciudades barrocas con una cantidad tan inmensa de iglesias que dominan el urbanismo y te permiten el placer casi irreverente de cenar delante de una de sus majestuosas puertas. Muchas están abiertas, las puedes visitar libremente y algunas a través del código QR como en el casco histórico de Ragusa Ibla.

Resulta muy agradable callejear y encontrar tantos balcones con soportes tan historiados, balcones, rejas... En Palermo hemos apreciado la decadencia tan especial de sus edificios descascarillados que no se pueden destruir, hay que guardarlos aunque cueste porque tienen mucho encanto.

Las invasiones y los terremotos ya destruyeron mucho. Además, está el placer por la gastronomía en la que el pescado tiene un sabor auténtico, la pasta está hecha con gracia y los postres suponen miles de calorías de placer.

Articulo escrito por Mercè M.

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Museo de la anchoa en Aspra, un lugar para saborear...

2016-07-13T15:33:00.000+02:00

Hay un lugar, en Aspra, que es un tesoro de sabores, historia y tradiciones. Entre peces momificados, fotos vintage y barcos, prepárate para un viaje directo al conocimiento de uno de los pescados preferidos de la tradición culinaria siciliana. Hablamos del museo de la anchoa, que se encuentra en las instalaciones de la empresa histórica de la familia Balistreri, en el pueblo costero entre Palermo y Bagheria.

Aquí, la artesanía del viejo pescador que ponía bajo sal las sardinas, con sus pequeños secretos y las muchas historias, está visible para todo el mundo: desde la recogida de las primeras latas de anchoas, a las herramientas para la reparación de barcos, hasta el arte contemporáneo. Y no sólo.
Si crees que el máximo asombro será al ver momificado peces y tiburones, solo hay que entrar en un pequeño armario, iluminado por la luz de una lampara, donde venían salados las primeras anchoas: aquí se ha detenido aquí a tiempo. Y si no fuese suficiente, puedes oler los aceites destilados por los griegos y romanos, así como las herramientas "verdes" (respetuosas del medio ambiente) de los marineros de principios del siglo XX. Además, el museo también alberga una verdadera colección de objetos recuperados de los barcos en desuso y obras de arte que cuentan historias del mar. Muchos artistas de Sicilia han cooperado para hacer de este lugar un cofre del tesoro.

Museo de la anchoa - Via Cotogni, 1 - Aspra (Bagheria)
visitas guiadas gratuitas
Tel.:091 955 612 - 091 956 271

desde siciliaweekend.info

Sicilia en Febrero

2016-06-15T15:48:00.001+02:00

El viaje ha sido estupendo, hemos disfrutado mucho, todos los alojamientos y desayunos, perfectos, sus dueños encantadores y muy atentos. El tiempo también nos ha acompañado.
Os hacemos un pequeño resumen de las rutas, alojamientos y comidas.
En Palermo al llegar pronto visitamos bastantes lugares. Al día siguiente con la ayuda de Simona contratamos un taxi y nos llevó, entre otros sitios, a Monreale: "impresionante". Palermo nos lo hemos "pateado" bastante bien, incluido mercados. Y unos alumnos muy simpáticos de la escuela de turismo nos hicieron una visita guiada al Ayuntamiento.

La agencia del alquiler del coche perfecta, incluso fuimos antes y no nos pusieron pegas.
Iniciamos recorrido dirección Erice, Segesta, Trapani, en Marsala comimos por casualidad en "Baglio dei Mille" un atún rebozado en pistacho inolvidable!, Selinunte no pudimos visitar el parque pues cerraron justo cuando llegamos, fue una lástima, lo veremos en otra ocasión y seguimos hacia Agrigento.

En Agrigento, Francesco nos recibió muy amablemente, super cariñoso y encantador, Agrigento y sus alrededores precioso!!!
En Marina di Ragusa, Ignazio, muy amable y atento, su alojamiento precioso, hicimos caso de una de sus muchas recomendaciones para cenar en Marina, un lugar llamado "Variis", nos comimos un cuscús de pescado ¡increíble! él fue al día siguiente con su tío y lo probó también, coincidió con nosotros. Tuvo un detalle muy bonito con nosotros, al enterarse que era el cumpleaños de mi marido nos compró unos canolis, quedamos sorprendidos y agradecidos.
En Siracusa fuimos a comer al sitio de los bocadillos ¡buenísimos!.
El alojamiento de Riposto, un lugar único, salir de la habitación y ver el Etna...sorprendente!

También hemos visitado Noto, Módica, Enna, La Villa Romana de Casale, Ragusa Ibla, Siracusa, hemos subido al Etna, Riposto, Catania, Taormina, Savoca, Mesina a donde llegamos justo a las 12 para ver en funcionamiento el reloj de la torre y otros muchos lugares que por el camino nos han ido sorprendiendo y hemos ido parando. El paisaje un regalo, todo verde, los almendros en flor y naranjos y limoneros por todas partes.

No hemos podido visitar nada del norte entre Palermo y Messina, quedará para otro viaje.

Nos ha gustado mucho Sicilia, sus gentes super amables, en dos lugares diferentes preguntamos por direcciones y nos llevaron ellos mismos dando un paseo.
La comida buenísima, nos hemos quedado con las ganas de comer la pasta con sarda, pero no había en toda Sicilia, luego nos dijeron que era por el tiempo, otra razón para volver. Para consolarnos hemos comido Cassata y Cannolis ;)).

Hemos disfrutado de algunos privilegios, supongo que por las fechas, como haber estado sentados solos mi marido y yo en el Teatro de Siracusa, toda una experiencia!!

Hemos dejado un trocito de nuestro corazón en Sicilia, contad con que os haremos buena publicidad!
Reyes.

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Sicilia entre tópicos y autenticidad

2016-05-20T12:48:00.000+02:00

Hola Boris!
Nos alegra responderte que nuestro viaje por Sicilia ha sido totalmente satisfactorio. Hemos disfrutado del buen tiempo, la amabilidad de sus gentes y de tanta riqueza cultural y paisajistica como posee.
El circuito que nos organizaste ha sido del todo acertado y también nos han sido útiles tus consejos de viaje. La experiencia de alojarnos en agriturismos ha sido realmente positiva ya que nos ha permitido entrar en contacto con familias sicilianas y de otras nacionalidades que estaban de viaje como nosotros. Resultaba muy agradable al finalizar el día poder intercambiar las experiencias vividas a lo largo del mismo. Los dueños de los agriturismos nos indicaban con mucho interés diferentes lugares de los alrededores que podían completar nuestro circuito.
Nuestro viaje comenzó en Ragusa. Al atardecer de nuestro primer día pudimos contemplar el fenómeno de la intensificación del rosado de la piedra de sus palacios e iglesias. Mientras, sus habitantes disfrutaban del paseo festivo de un domingo por la tarde. Éramos prácticamente los únicos turistas por lo que la sensación de autenticidad era total.
Los días posteriores visitamos las ciudades barrocas de Noto, Módica y Siracusa con su espectacular teatro griego. Catalgirone, la ciudad de la cerámica, puso a prueba nuestra resistencia en la subida de escaleras que sería una constante a lo largo de nuestro viaje, hablamos de la larguísima escalera que conduce a Santa María de la Montaña.

Caltagirone

Un lugar que opinamos que no hay que dejar de visitar es La villa romana del Casale en Piazza Armerina con sus magníficos mosaicos. Ofrece la posibilidad de contemplar un conjunto de edificaciones que componían una villa romana: termas, vivienda con sus diferentes estancias y letrina.

Villa romana del Casale

Nuestra siguiente etapa tuvo como centro de operaciones el interior de Agrigento, en un agroturismo rodeado de naranjos y limoneros. ¡Cómo huele Sicilia en primavera! Visitamos El Valle de los Templos en Agrigento así como la scala dei Turchi. Donde hicimos un alto en el camino para disfrutar de una mañana de playa.

Scala dei Turchi

El final de nuestra primera semana en Sicilia nos encontró entrando en la provincia de Trápani. La más occidental de la isla. Durante el trayecto desde Agrigento habíamos visitado las ruinas de Selinunte, prueba de la magnificencia de una antigua ciudad griega.

Selinunte

Encontramos la ciudad medieval de Érice entre la niebla, tal como nos habían indicado que sería posible. Este fenómeno le añadía un plus de sugestión a sus calles y edificios. Terminamos el día visitando las salinas de Trápani.

Erice

Mención especial merece el Parque Natural de lo Zingaro desde el que pudimos contemplar las hermosas vistas del golfo de Castellamare, descendimos a algunas de las bellas calas de aguas cristalinas que se encuentran a lo largo del recorrido y admiramos la vegetación que crecía en este singular paraje. Todo un espectáculo para los sentidos.

Riserva dello Zingaro

El templo y la acrópolis de Segesta nos dieron motivo para admirar los hermosos enclaves donde los griegos construyeron sus ciudades.
De la provincia de Trápani nos dirigimos a la de Palermo. Visitamos la ciudad de Palermo con sus decadentes palacios, calles y mercados. El punto de contraste lo marcó la riqueza ornamental de las iglesias del Gesú y de la Martorana. O la bien restaurada de San Cataldo con sus cúpulas árabes.

Palermo

¡Y qué decir de la espléndida Capilla Palatina del Palacio de los Normandos! ¡Increíble la variedad de estilos arquitectónicos que regala Sicilia! Las Catedrales de Monreale y Cefalú dan también testimonio del gusto de los normandos por el estilo bizantino.

Capilla Palatina

Y llegamos al final de nuestro viaje. Después de visitar Taormina y su teatro grecorromano, llegamos a nuestro último alojamiento, en las faldas del Etna. Desde aquí subimos al volcán y posteriormente recorrimos los pueblos que lo rodean: Linguaglossa, Randazzo... de esta manera pudimos ver moles de lava que permanecían a lo dos lados de la carretera, vestigios de pasadas erupciones del volcán. El suelo de arena lávica y el color gris de las paredes de las construcciones daban a la región una atmósfera especial.

Etna

Dijimos adiós a Sicilia desde la vitalista Catania, de amplia perspectiva en su trazado callejero, y de animados mercados.

el mercato de pescado de Catania

Este es un breve resumen de nuestro viaje. El disponer de un vehículo de alquiler nos permitió modificar algunos de nuestros planes según tenían lugar los acontecimientos. Así pues, no queremos dejar de mencionar nuestra visita a la Piana degli Albanesi donde departimos con varios jóvenes de la localidad, orgullosos de conservar su lengua albanesa llegada a la Piana en el siglo XV cuando sus antepasados huían de los turcos. Allí también saboreamos los mejores cannoli de Sicilia.
Un afectuoso saludo recordando la apacible tarde que disfrutamos en Castellamare del Golfo.

Catas de vinos y enoturismo en el Etna

2016-04-12T11:18:00.002+02:00

A bordo del tren histórico de la "Circumetnea" se recorrerán los pueblos alrededor del Etna y a continuación, siguiendo con el Wine Bus, se explorarán las "Strade del Vino dell’Etna" para descubrir las más bellas bodegas de vino del volcán siciliano.

A bordo del tren, que lleva 120 años viajando por estos lugares, y que irá al ritmo de la "Muntagna", se entenderán los ingredientes que dan vida a la vocación de hacer vino de esta tierra: la luz, la lava, el sol, el mar, la pasión y las contradicciones de las personas que viven allí.

Una vez bajados del tren en Randazzo, se cogerá el Wine Bus "hop-on hop-off", que os llevará en algunas de las más bellas bodegas del Etna y se puede subir y bajar en cada parada, (los buses pasan cada dos horas en cada parada), visitar las bodegas y disfrutar de una cata de vinos.

Se puede elegir donde parar para comer, si en una de las bodegas que también ofrecen servicio de comidas, o en uno de los muchos restaurantes típicos en las aldeas por las cuales pasa la ruta.

Las entradas de tour "Il Treno dei Vini dell’Etna", que vale 23 € por persona, se pueden comprar:

1) a bordo del tren Circumetnea,
2) a bordo del Wine Bus "hop-on hop-off",
3) en el centro de información de la ruta del vino del Etna en el pueblo de Piedimonte Etneo,
4) en todos los puntos de venta donde hay la pegatina "Around Etna",
5) en todas las estaciones de trenes.

El billete incluye: el viaje en tren, el wine bus y un cupón que se presentará en el momento de la degustación.

La compra del billete del tour no incluye ni hace obligatoria la compra de catas de vino que es opcional en las varias bodegas.

Aquí va el programa detallado:
09:10 y 11:25* Salida desde la estación de trenes de Riposto a bordo del tren Circumetnea.

9:34 y 11:49* Hasta septiembre, el tren salirá desde Piedimonte Etneo en lugar que desde Riposto. (Será garantizado, para aquellos que prefieren, una transfer gratuito desde Riposto hasta Piedimonte Etneo, a través del servicio de autobuses FCE, en los tiempos indicados en los tableros)

10:20 Llegada a Randazzo.

10:40 Salida del Wine Bus desde Randazzo. El Bus "hop-on hop-off" saldrá cada dos horas pasando por todos los lugares del tour.

17:15 Salida de Randazzo, para volver a bordo del tren ha Riposto o Piedimonte Etneo.

18:24 Llegada del tren a Riposto y al final del recorrido.

18:02 Hasta septiembre, el tren llegará a Piedimonte Etneo en lugar que A Riposto.

* Las salidas de 11:25 y 11:49 estarán disponibles desde el 15 de junio.

BUSCA ALOJAMIENTOS CERCA DEL ETNA ➜

PARA MÁS INFORMACIONES:

Ferrovia Circumetnea

Via Caronda, 352/A – 95128 Catania

Tel. +39 095 54 12 50

www.circumetnea.it

info@circumetnea.it

facebook.com/circumetnea.metro

Associazione “Strada del Vino dell’Etna”

Via Mazzini, 5 – 95017 Piedimonte Etneo (CT)

Tel. +39 349 924 4672

www.stradadelvinodelletna.it

info@stradadelvinodelletna.it

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G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara

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Articulo traducido desde el original en italiano en MOBILIDAD CATANIA.

Nuestro viaje a Sicilia: Palermo y la zona de Trapani

2016-04-06T13:30:00.001+02:00

Articulo escrito por E.M.

En realidad, mi viaje a Sicilia empezó hace muchos años…bastantes diría. Desde la visión de “El Gatopardo”, o de haber oído historias en la adolescencia, o por las mil noticias que circulan de la isla, desde siempre, y no todas agradables. Pudimos concretarlo ahora, con mi mujer y una pareja amiga de toda la vida con quienes compartimos ya varios viajes. Desde Noviembre, que cerramos el periplo, estoy (y digo estoy, porque así sigo) entusiasmado y feliz leyendo todo lo posible y pensando en todo lo que vería, degustaría y disfrutaría en esa isla tan particular. Ahora puedo decir que las expectativas se cumplieron y que me ha sabido a muy poco, que hubiera necesitado más tiempo para disfrutar y entender todo. Por eso también digo que mi viaje a Sicilia, aún no terminó, y que espero que continúe.

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Palermo tiene tantos rincones, plazas, terrazas y palacios por ver que los casi tres días completos no fueron suficientes… ni siquiera pude comer un cannolo diario!!! Como tenía previsto…!!! Mis amigos me regalaron un imán con la imagen de ese cilindro mágico!! por aquello de la nostalgia, pero viéndolo en la puerta del frigorífico, creo que es peor!

Fue acertado seguir el consejo de Giovanni de Trinakria Tours y contratar el Streat Palermo Tour, 4 horas de caminar por los tres mercados de la ciudad, comer en ellos, pasear por los principales lugares del centro, guiados por Naida, muy profesional y majísima. La taberna Azzurra constituyó un punto álgido de la visita!!! Quattro Canti y Piazza Pretoria son sitios para pasar muchas veces, que fue lo que hicimos, sobre todo por la fontana de “La Vergogna”. El B&B que nos reservaron Boris y Giovanni, estaba en pleno centro y eso nos facilitó mucho los desplazamientos. Simona, su propietaria se ocupó de darnos toda la información que le requeríamos y además llevó la responsabilidad del reclamo diario ante el retraso en la entrega de un maleta por parte de Vueling (por cierto, horribles los espacios entre asientos de sus aviones!!!), por lo que le estoy muy agradecido a ella y a su marido. Esa primera noche, las pizzas de Schiticchio en Piazza Marina nos hicieron olvidar el cabreo.

El teatro de I Pupi de Cuticchio fue otro encuentro muy agradable con el arte popular siciliano, tanto como el callejear y encontrar de repente una fachada espectacular, o una fuente histórica, o un vicolo completamente derruido y decadente. Siempre rodeados de gente muy amable y que ante cualquier pregunta, incluso mirada, venían amigablemente a socorrer nuestras dudas de turistas. Conocimos la passeggiata del domingo tarde en Via Maqueda, el esplendor del teatro Massimo, la pasta a la anchoa, la Capilla Palatina, la catedral de Monreale en domingo de ramos, abarrotada de feligreses, el sirocco imponente y la pasta con sardinas en Cefalu, la lluvia y el viento en Mazara del Vallo y sus calles con letreros de cerámica y el Sátiro de bronce que parecía que nos bailaba alrededor, los vinos de Marsala en La Sirena Ubriaca junto al recuerdo de Garibaldi y sus camisas rojas, la placidez provinciana de Trapani y el atardecer en sus salinas, y el funicular a Erice… y de nuevo los cannolis al acecho, en Pasticceria Maria!!!... y el mar, siempre el mar que lo abraza todo y que es de un azul imponente en San Vito Lo Capo.

Si bien Giovanni me había advertido que eran las normales, luego de leer las condiciones de alquiler de Maggiore daban ganas de acercarse a la machina con un abogado o algo así, pero al final fue todo muy bien con la 500, la recogida y la entrega. También fue muy típica la salida a las calles de Palermo, quedando enseguida atrapados en un atasco consistente, dando vueltas en redondo y metiendo el morro como desafiando a ver quién tiene más valor en frenar el último…. Pero al fin, enfilamos para el interior, Altofonte, Piana d. Albanesi, Ficuzza, Corleone, San Giuseppe Jato, Partinico, Alcamo y Caltellamare del Golfo, aquí fue donde, en lugar de los cannolis tuve la provocación de las Cassatelle di Ricotta de La Sorgente….mamma mía!!!

Todo ese Oeste Siciliano, lo hicimos con base en una casa rural cerca de Marsala. Y esto merece una mención especial!! Gracias Boris y Giovanni por hacernos llegar a este lugar tan bonito, confortable, familiar y lleno de pequeños detalles de buen gusto por todos los rincones. Pero sobre todo por la calidez y cercanía de Antonio y su mujer, que nos recibieron y atendieron como quien lo hace con un “nuevo amigo de siempre”. Desde el vino a la llegada, a las charlas en el desayuno y las cenas entrañables de peces comprados a la mañana en el mercado y cocinados y servidos por esta familia. No daban ganas de salir a pasear, sino quedarse a leer en alguno de sus salones, o en el porche, o simplemente caminar por el jardín y sentarse bajo ese sol aún otoñal. Ni siquiera faltó la copita final de grappa que mi amigo Salvador (ahora Salvatore) se encargaba de reclamar a diario.

E ya, el último día rumbo al aeropuerto, pero antes una parada en Segesta para llevarnos definitivamente la imagen de ese esplendor en la montaña, como una cachetada de majestuosidad.

En el aeropuerto, bajo la mirada de Falcone y Borselino, y en su recuerdo, el último expresso, y como no… el cannoli de la partida!!

Alla prossima!!!!